Впасть в Комо

июнь 2011

  • Белладжо
  • Вылазки на другие берега
  • Гастрономические радости

Когда выбираешь место для летнего отдыха с годовалым ребенком, приходится иметь в виду множество «не слишком»: не слишком долгий перелет, не слишком жаркий климат и чтобы мама не слишком скучала в течение долгого отпуска… Склонившись над картой Европы, мы отсеяли практически все морские курорты (по причине жары), а также затерянные в глуши финские коттеджи и горные австрийские деревушки (по причине скуки). В общем, вариантов оставалось не так немного — едем на Комо!

Рассудив, что бронировать гостиницу на такой долгий период выйдет дороговато, особенно с учетом собирающихся нянчить внука бабушек и тетушек, мы решили снять жилье в частном секторе. При выборе домика решающим аргументом стала фотография одной кухни — скромная в общем-то кухонька, но из ее окна виднелась совершенно открыточная картинка: рыжие черепичные крыши плавно спускаются к искрящейся солнечными бликами воде, а на горизонте маячат серо-зеленые горы. Как выяснилось, дом находился в городке Белладжо, который еще называют «жемчужиной» Комо. Городок этот расположен в точке слияния трех рукавов озера — по форме Комо напоминает перевернутую букву Y. Таким образом, мы оказались в самом центре региона, что, естественно, стало большим плюсом при дальнейших вылазках к местным достопримечательностям.

По прибытии нас встретила хозяйка Бруна, веселая и слегка запыхавшаяся мама девчонок-близняшек. Она вручила нам ключи от каменного дома возрастом немногим более ста лет, где, помимо вышеозначенной кухни, обнаружились еще три уютные спальни, гостиная с неработающим камином и огромный винный погреб. Бруна рассказала, где находится супермаркет, сырная лавка и ближайшие таверны (как выяснится позже, они же — лучшие в Белладжо).

Варианты размещения в частных апартаментах и семейных пансионах можно найти на официальном сайте Ассоциации по туризму — www.bellagiolakecomo.com.

Белладжо

Наше первое впечатление — Комо абсолютно не похоже на шумные морские курорты, привычные нам. Этот край отличается от них, как бутик La Perla — от универмага «Мега»: здесь мало людей и умопомрачительно, изысканно красиво. Нет многоэтажных бетонных отелей, вместо них — шикарные исторические гранд-виллы и уютные семейные пансионы. Нет скучных забегаловок, где неприхотливые туристы круглосуточно поглощают пиццу и пасту. Зато здесь много старинных таверн и остерий, где готовят только что выловленную озерную рыбу. На Комо не ходят набитые туристами двухэтажные автобусы, потому что осмотр местных достопримечательностей нужно совершать на пароходах, неспешно курсирующих вдоль берега.

Правда, есть и еще одно важное отличие от приморского отдыха: Комо — это история не про купание. И дело даже не в температуре воды (в июле она прогревается довольно прилично — до 24 градусов), а в отсутствии хороших пляжей. Так, в нашем Белладжо был только один малюсенький пляж, расположенный на отшибе и покрытый непривлекательной пыльной галькой, на котором умещалось от силы лежаков двадцать. Местные жители пляжи вообще игнорируют — купаются прямо с пирсов, прыгая в воду вместе со своими лохматыми псами. Так что модные парео, средства для загара и детские лопатки можно смело оставить дома.

Побывав за время нашего отпуска во всех более или менее значимых городах и деревушках, мы пришли к выводу, что наш Белладжо неслучайно называют жемчужиной Комо: он действительно самый уютный и романтичный (ну или нам так показалось). Городок стал популярным курортом уже в XIX веке — здесь бывали Флобер, Лист и Стендаль. Узкие улочки, увитые розовыми и лиловыми петуниями, карабкаются вверх к главной городской церкви, а еще выше на холме расположились террасы парка Сербеллони. В сувенирных лавках старого города продаются украшения и посуда ручной работы, шелковые платки и галстуки и знаменитое «стекло Белладжо» (i vetri di Bellagio). И даже в разгар жаркого лета нельзя устоять от искушения купить елочные игрушки местных стеклодувов — яркие гигантские шары или похожие на разноцветные леденцы рождественские домики, колокольчики и снежинки.

Главная историческая достопримечательность Белладжо — вилла Мельци, построенная в начале XIX века в качестве летней резиденции для политика Франческо Мельци, который сыграл не самую благовидную роль в истории родной Ломбардии. Будучи выходцем из обедневшего аристократического миланского рода, он имел либеральные политические взгляды и с юных лет сочувствовал Французской революции. Когда же войска Наполеона в 1796 году вошли в Милан, Мельци возглавил делегацию, которая вручила ключи от города французам (эти ключи сейчас выставлены в музее виллы). Вскоре после этого Наполеон назначил его своим вице-президентом на завоеванных итальянских территориях. В оправдание Мельци надо сказать, что на своем посту он всеми силами старался укрепить пошатнувшееся положение Милана, часто критиковал своего патрона-императора, а в 1815 году, когда Италия перешла в руки австрийцев, проявил принципиальность и не признал власть захватчиков, отказавшись принять их посланца в своей резиденции.

Строительство виллы началось в 1806 году: архитектору было дано указание построить здание строгое и элегантное с тем, чтобы подчеркнуть яркую природную красоту ландшафта. Вдоль берега усадьбы стройными рядами выстроились столетние секвойи, а на террасах сада разбросаны огромные рододендроны и бугенвиллеи, напоминающие пурпурные, желтые и нежно-розовые облака, наплывающие друг на друга. Поддерживающие все это великолепие садовники абсолютно не возражали, когда наш малыш ползал по идеальным газонам, возился руками в прудике с кувшинками и залезал на каменных львов, которых, по преданию, сам Наполеон привез из своих египетских походов.

Villa Melzi, Bellagio, Como
www.giardinidivillamelzi.it
открытие сезона 26 марта 2012 года

Вылазки на другие берега

Помимо красавца Белладжо (простите за тавтологию), на берегах Комо разбросано множество деревушек, и почти в каждой — своя гранд-вилла, окруженная романтичным парком. Это бывшие резиденции итальянских вельмож, переданные в дар государству и превращенные в музеи. Не уступают им по красоте современные дачи итальянских и голливудских звезд, закрытые для простых смертных. Среди известных дачников — половина состава футбольной команды «Милан», Джордж Клуни и владелец империи Virgin Ричард Брэнсон (кстати, его вилла расположена таким хитрым образом, что до нее можно добраться только по воде или по воздуху).

Для путешествий по побережью брать машину напрокат совершенно необязательно, тем более что автомобильная дорога представляет собой узкий серпантин, где часто возникают заторы (особенно по выходным). Гораздо приятнее прокатиться на скоростном катере rapido (50 минут от города Комо до Белладжо) или старинном пароходе, на борту которого с июля по август устраивают балы с шампанским. Что бы вы ни выбрали, обязательные остановки, где стоит сойти на берег, — это виллы Карлотта и Бальбьянелло, по устоявшемуся мнению, самые красивые на озере.

Первая из них получила свое название, когда принц Пруссии Альберт и его жена Марианна Оранская преподнесли ее в качестве свадебного подарка своей любимой дочери Карлотте. Вместе с мужем Георгом, она с увлечением занялась благоустройством поместья, и особенно парка, приобретая для него редкие экзотические растения. Через пять лет после свадьбы, оставив мужу троих детей, Карлотта умерла во время тяжелых родов: ей было всего 23 года. Во время Первой мировой войны усадьба была передана в управление государству и превращена в музей: здесь сохранена мебель и обстановка XVIII-XIX веков, множество картин и гобеленов, интересная коллекция камей. Вокруг раскинулся ботанический сад, заложенный Карлоттой и Георгом, который разделен на тематические зоны — розарии, альпийские горки, рододендроновый «лес», бамбуковая роща и заросли кактусов.

Villa Carlotta, Tremezzo, Como
www.villacarlotta.it
открытие сезона 17 марта 2012 года

В отличие от строгих вилл Карлотты и Мельци, усадьба Бальбьянелло похожа на сказочный замок с башенками и изумрудными террасами, нависающими над озером. За свою живописность вилла полюбилась голливудским продюсерам (здесь снимали «Звездные войны» и «Казино Рояль») и устроителям свадеб (особенной популярностью она пользуется именно у молодоженов из России). Построенное для кардинала Дурини в 1787 году, поместье сменило много владельцев, последним из которых стал известный итальянский путешественник Гвидо Монцино. Он возглавлял первую итальянскую экспедицию на Эверест, покорил Северный полюс на собачьих упряжках, поднимался на Килиманджаро и вершины Анд. После смерти Монцино в 1988 году вилла, согласно завещанию, отошла государству, а разнообразные статуэтки, картины и керамика, привезенные им из Китая, Африки и Америки, выставлены в музее.

Villa del Balbianello, Lenno, Como
www.fondoambiente.it/beni/villa-del-balbianello.asp

Еще один важный пункт туристической программы — тезка самого озера, город Комо, является старейшим и самым крупным поселением на побережье (около 80 тысяч жителей). Сегодня это кажется удивительным, но тихий провинциальный Комо когда-то вел кровопролитные войны с могущественным Миланом, который, однако, чаще выходил победителем. В середине 12 века жители Комо наконец смогли отомстить ненавистному соседу, присоединившись к армии великого и ужасного Фридриха Барбароссы: после взятия Милана полководец приказал всем жителям взять столько, сколько они унесут, и уходить, а сам город — разрушить до основания.

Барбаросса также внес важную лепту в облик самого Комо, повелев построить вокруг города крепостную стену, которая, впрочем, не смогла защитить его от всевозможных завоевателей: в разное время он принадлежал французам, испанцам, австрийцам. Но сама крепостная стена, сторожевая башня и мощеные булыжником средневековые кварталы отлично сохранились. Сердцем города является беломраморный собор Санта-Мария-Маджоре, строительство которого растянулось на долгие три с лишним столетия и было закончено только в 1740 году. Каждый из многочисленных архитекторов старался следовать последним веяниям архитектурной моды своего времени. Благодаря этому обстоятельству, туристы теперь могут изучать историю архитектуры, греясь на солнышке и прихлебывая капуччино в кафе на соборной площади: в здании церкви намешаны романский стиль, готика, ренессанс и даже рококо.

Побывав в Комо, мы разом решили «сувенирный» вопрос для всех наших родственниц и подруг: город является крупнейшим в Европе центром по производству шелка, поэтому невесомые шарфы и платки всех возможных расцветок и фасонов продаются в каждой первой лавке старого города. А вот для обеда лучше отправиться на набережную, где выстроился десяток таверн с разными названиями и одинаковым меню: свежая рыба на гриле, паста с креветками, ризотто с белыми грибами… Естественно, сил на дальнейшие прогулки после такого обеда не остается, и тут отлично выручает расположенный здесь же, на набережной, фуникулер. Он доставляет отяжелевшие тела туристов на холм Брунате — любоваться видом на Альпы и Аппенины.

Гастрономические радости

Вообще похудеть на Комо вам вряд ли удастся: как и везде в Италии, наслаждение пищей духовной в палаццо и музеях здесь плавно чередуется с глубокими и методичными исследованиями местной кухни. Простор для таких исследований практически неограничен: только в Белладжо насчитывается больше семидесяти ресторанов. Вот адреса тех, что полюбились нам особенно сильно.

Так, самую вкусную пиццу в Белладжо, необычной овальной формы и на тончайшем хрустящем тесте, пекут в заведении с родным для русского уха названием «Baba Yaga». Гостеприимная хозяйка пиццерии с удовольствием поболтает с посетителями: оказывается, русских корней у нее нет, а ресторан назван в честь первой лодки ее отца (история названия самой лодки является загадкой, утерянной в веках).

Via Eugenio Vitali, 8
+39.031.951.915
www.babayagabellagio.it

В тихой гавани Лоппиа, где стоят старинные кораблики и лениво плещутся гуси, расположена увитая плющом беседка ресторана Alle Darsene. Коротенькое меню умещается всего на одну страницу, что гарантирует исключительную свежесть продуктов. Попробуйте цветки цуккини с риккотой, ризотто с озерным окунем и абрикосовое тирамису на сладкое. А домашнее вино в запотевшем пузатом кувшине даст фору любым марочным винам.

Via Melzi D’Eril
+39.031.952069
www.ristorantedarsenediloppia.com

Если хочется захватывающих дух видов, отправляйтесь в семейную остерию Da Silvio, основанную в 1919 году: столик на террасе c панорамой лучше бронировать заранее. Хозяева ресторана — Сильвио и его сын Кристиан — каждое утро рыбачат на озере (кстати при желании можно к ним присоединиться, старт — в 6 утра), а по вечерам радушно встречают гостей. На закуску — упругие мешочки из теста, фаршированные печеными баклажанами со свежайшей моцареллой, а в качестве основного блюда — нежные равиоли с рыбной начинкой (абсолютный хит от шеф-повара) или традиционные для Комо «миссолтини» — вяленые соленые рыбки, которые подаются горячими вместе с полентой. На десерт добрая официантка Оля из Саратова, соскучившаяся по соотечественникам, принесет домашнее сливочное мороженое с клубникой.

Via P. Carcano, 12
Tel. +39.031.950.322
www.bellagiosilvio.com

Будучи молодыми родителями, мы не планировали бурной ночной жизни, тем более, что на Комо практически отсутствуют клубы и дискотеки (а те, которые имеются, рассчитаны на контингент «кому сильно за 30»). И все-таки если случались редкие поздние вылазки, мы устремлялись в уютные энотеки. В винной лавке Principessa — хороший выбор со всей Италии: англичане дегустируют кьянти, но вы-то берите Amarone или Sassicaia — хозяин одобрительно подмигнет вам, а затем аккуратно запакует для длительного перелета пару понравившихся бутылок. Спрятанная в переулках, малюсенькая Cava Turraciollo предлагает хороший выбор местных ломбардских вин — например, игристое Franciacorta отлично сочетается с сырами и медом. А в интернет-энотеке Bellagio Point (чисто итальянское изобретение!) можно проверить почтовый ящик, не отрываясь от бокала красного и тарелки с прошутто.

Principessa Salita Serbelloni, 16
Cava Turraciollo Salita Genazzini, 3

Елизавета Есауленко
14/05/2012 11:08

Источник