Новый год в Берлине

декабрь 2007 — январь 2008

В ноябре спонтанно возникла идея встретить новый год в Берлине. С жильем проблем не возникло, так как в немецкой столице живет моя подруга, гостеприимно предоставившая свою квартиру (на праздники она приехала в Ригу). После обычных приготовлений, как то: бронирование билетов, расписывание маршрута и т.д. — 28 декабря мы прилетели в Берлин.

День первый

Через 15 минут после выхода из терминала Тегеля мы были дома. То есть в квартире нашей подруги. Было 22.30, терять вечер было жаль и мы, кинув чемоданы и вооружившись картой, поехали в центр. Надо сказать, что подготовлены мы были отменно: карта города, карта метро, путеводитель и расписанный по дням маршрут на все 4,5 дня. Для первоначального обзора выбрали бульвар Kurfurstendamm или сокращенно Ку-дамм (Ku»damm).

Бульвар Ку-дамм тянется от церкви памяти кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedеchtnis-Kirche) до самой западной окраины. В XVI веке на его месте проходила дорога под названием Кнуппельдамм, соединявшая дворец курфюрста Иоахима II с охотничьей резиденцией в Грюневальде. В конце XIX века Бисмарк решил превратить ее в бульвар — берлинские Елисейские Поля. На Ку-дамм демонстрировали все последние технические достижения страны: в 1886 году по нему проехали паровые автомобили, а еще через несколько лет концерн BMW презентовал здесь первый дизельный двигатель. Длина бульвара Курфюрстендамм — 3,5 км, ширина — 53 м. Ку-дамм — это праздник жизни, яркий, переливащийся, сверкающий и мигающий тысячью лампочками. Бутики, лавочки, торговые центры, кафешки, рестораны — все, что душа пожелает.

Несколько достопримечательностей Ку-дамма

1. 22-этажное здание «Европа-центр» (Europa-Сenter) с эмблемой фирмы «Мерседес» на крыше — это торговый комплекс, объединяющий несколько десятков магазинов, кафе и ресторанчиков. Но главное местное развлечение — водяные часы: гигантские алхимические колбы со светящейся переливающейся жидкостью. Туристы дежурят у фонтана, чтобы не пропустить момент, когда пробьет ровно и тонны подкрашенной воды рухнут в бассейн. «Европа-центр» был построен в 1963-1965 годах на месте уничтоженного во время войны кафе «Романский дом», где сиживали в свое время физик Альберт Эйнштейн и шахматист Эммануэль Ласкер.

2. Если идти от «Европа-центра» дальше, к Виттенбергплац (Wittenbergplatz), с правой стороны окажется KaDeWe — Kaufhaus des Westens, «Универмаг Запада». Построенный в 1906 году KaDeWe входит в пятерку самых крупных универмагов мира и по известности не уступает лондонскому Harrods или московскому ГУМу. К сожалению, в столь поздний час он был уже закрыт, поэтому полюбовались мы на него лишь с внешней стороны.

3. В 1911-1913 годах специально для покупателей KaDeWe открыли первую берлинскую станцию метро Wittenbergplatz. Спустившись под землю, можно и сейчас увидеть рекламные щиты начала XX века. Кстати, практически каждая станция метро оформлена в своем, уникальном стиле.

4. Церковь Памяти Кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedеchtnis-Kirche) Сама церковь долгое время была визитной карточкой Западного Берлина. Когда в ГДР выпускали открытки с видами Телебашни, западные немцы тиражировали фотографии обрубленного псевдороманского шпиля и соседнего ярко-синего небоскреба. В конце пятидесятых разрушенную во время войны церковь решено было не восстанавливать, а оставить с дыркой в крыше. В 1965-м к ней пристроили восьмиугольную часовню и колокольню, целиком из синего стекла (проект Эгона Айерманна).

Я, как огромный любитель витрин и наружной рекламы, кормила глаза направо и налево. Немцы не жалеют денег на оформление витрин. И, как и в любом мегаполисе — если уж реклама, то огромная, на все здание, во всю стену. Берлин, вообще — памятник гигантомании.

Домой мы пришли в 4 утра. Снимаю шляпу перед общественным транспортом Берлина — мы приехали на метро. В Риге — если не успел к полуночи в центр, к себе в район можешь добраться лишь на такси. Берлин — идеальный город для тех, кто не любит такси. Без него можно запросто обойтись даже ночью: U-Bahn (метро) работает с 4.30 до 0.30, S-Bahn (городская электричка и трамваи) — с 4.00 до 1.30. По выходным две линии подземного метро (U9, U12) и несколько линий наземного работают круглосуточно. Ходят ночные автобусы, для проезда в которых действуют обычные проездные билеты. С проездными вообще все гиперудобно — Берлин разделен на три транспортные зоны: a, b, c. Цена билета зависит от зоны поездки. Варианты — на зоны ab (охватывает весь город, за исключением самых окраин), bc (то же плюс пригород минус центр), abc (на все три зоны). Билет на одну поездку можно купить у водителя автобуса или в автомате в трамвае и на станциях метро. Пользоваться автоматами очень просто: руководство к действию написано на немецком и английском. Перед входом в метро билет компостируют — иначе он считается недействительным. В автобусе заранее купленный билет компостируют в салоне. Если билета нет — входят через первую дверь и приобретают его у водителя. Компостировать билет, приобретенный у водителя, не надо. После 20.00 посадка в автобус разрешается только через переднюю дверь, при этом следует предъявить водителю проездной или купить билет. В трамвае билеты продаются в автомате, расположенном в середине салона.

Kurzstrecke за ?1,20 — самый дешевый билет, действителен он на 3 остановки на метро или 6 остановок автобуса и трамвая, в последнем случае пересадки делать нельзя.

Einzelfahrausweis — в течение двух часов можно пользоваться любым видом городского транспорта с неограниченным количеством пересадок.

Tageskarte — проездной билет на один день, действует до трех часов ночи следующего дня (зоны ab ?6,40). Очень удобна Tageskarte — при многочисленных пересадках, экономишь кучу денег.

День второй

C точки зрения географии, Берлин — город уникальный. У него нет центра. Точнее, центров у него по меньшей мере три. Первый, исторический, — Митте, название которого, собственно, и означает «центр». Отсюда в XIII веке и начинался Берлин. Именно в Митте находится единственная действующая средневековая церковь — Мариенкирхе; здесь же сосредоточено большинство памятников кайзеровской Германии. Митте — это Александерплац, Берлинский собор, Музейный остров и «бульвар под липами» — Унтер-ден-Линден. Второй — Цоо, бывший центр Западного Берлина, с фешенебельной Курфюрстендамм и растиражированной на тысячах открыток церковью памяти кайзера Вильгельма. Третий — Потсдамер-плац, новый деловой и культурный центр, построенный там, где чуть больше десяти лет назад проходила Берлинская стена. Поэтому чтобы проехать к разным достопримечательностям требуется несколько пересадок метро или автобуса и, зачастую, проезжаешь одну и ту же улицу несколько раз.

Достопримечательность дня: Музейный остров (Museumsinsel) — самый чудесный район во всем городе: здесь тихо, вода, зелень и великолепная архитектура, которой в Берлине не так уж много.

Вообще-то, город начинался именно отсюда. А музейный комплекс сложился в XIX веке, когда к построенному по заказу Фридриха Вильгельма IIIСтарому музею (Altes Museum) присоединились похожая на древнеримский храм Старая национальная галерея (Alte Nationalgalerie) и Музей Боде (Bodemuseum), первоначально называвшийся Музеем императора Фридриха, но впоследствии переименованный в честь первого директора королевских музеев Вильгельма фон Боде. В 1930 году, чтобы разместить многочисленные находки, сделанные археологами на рубеже веков, неподалеку пристроили Пергамский музей (Pergamonmuseum). Находящаяся в нем гордость Берлина — Пергамский алтарь Зевса и Aфины (180-160 до н.э.) был куплен у султана Оттоманской империи и вывезен в Пруссию. С тех пор как Германия стала требовать обратно золото Шлимана, Турция не видит препятствий для возвращения этого алтаря на родину. Пока, впрочем, драгоценный мрамор остается на старом месте.

Для того чтобы тщательно осмотреть все музеи острова, понадобится не один день, посему мы выбрали для обязательного посещения Пергамский и Египетский (уж это я не пропустила бы ни за что) музеи и Берлинский собор. В музеи Берлина, кстати, всегда стоит очередь. Всегда. Иногда она двигается быстро (20минут) иногда медленно (полтора часа).

Пергамский музей. Вход — 10 евро, для студентов — 5 (я удачно экономила на входных билетах. Кто бы что не говорил, но мой ISIC рассматривали очень внимательно). Но скажу, что за Пергамский музей, я бы отдала все 10 евро ибо он того безусловно стоит!!!! Фотографировать разрешено, только без вспышки. Поражает монументальность древних зданий — сразу понимаешь, почему древние греки и римляне ощущали себя великими: пройдитесь по колоннаде или рядом с фрагментом балкона — скульптуры выше человеческого роста раз в пять, а то и в десять!!! Все это создано руками человека и я уже не знаю, каким умением следовало обладать строителям и архитекторам, учитывая тогдашние инструменты!!!

Рядом с Пергамским музеем вовсю идет строительство: что-то отстраивают, что-то обновляют. Удивительно, но стройка совершенно не мешает, не то, что проходу, но даже и фотосъемке. Глянув на величественное здание Старой национальной галереи, мы двинулись к Музею Античности, где и располагается Египетский музей. Вход в него отдельный. АААА!!! Если учесть, что в Египет я хочу уже больше 10 лет, то понятно станет, какой кайф я получила, бродя по галереям музея!!!! Захоронения, посмертные маски, папирусы и, конечно же, жемчужина коллекции — бюст Нефертити. Идеал, символ красоты вот уже многие века.

Старый музей, самая южная постройка Музейного острова, одним из фасадов выходит на гармоничную Лустгартен (Lustgarten) — единственную в городе площадь у воды. Стоящий на ней Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom) был возведен в годы правления Вильгельма II (1883-1905).

Собор состоит из центральной части, увенчанной огромным (85-метровым) куполом, и двух боковых часовен. В 1945 году в купол угодила бомба, но здание не снесли; почти 50 лет оно простояло обезглавленным, пока в 1993 году, наконец, не завершилась реставрация. Внутри он мне чем-то напомнил Пражский собор святого Витта. Несколько сот ступенек ведут на обзорную площадку, откуда открывается вид на урбанистический пейзаж Берлина.

Внизу, в крипте, находятся захоронения прусских королей и принцев из династии Гогенцоллернов (Furstengruft), в том числе — саркофаги Фридриха I (1701-1713) и его жены, Софии-Шарлотты, работы Aндреаса Шлютера. Честно говоря, было немного жутковато бродить вдоль рядов огроменных гробниц и захоронений. Невольно подумалось о подходящем для фильма ужасов антураже.

Пройдя через Лустгартен, мы двинулись в направлении аквариумов. SeaLife и AquaDom расположены рядом и билет, купленный в SeaLife является одновременно и билетом в AquaDom. AquaDom расположен во дворике гостиницы Рэдиссон. Там же масса многочисленных проходных двориков мило и по-праздничному украшенных. SeaLife как лабиринт между бассейнами со скатами, рыбками, медузами и прочими морскими обитателями, а AquaDom — это вертикальный туннель, в который въезжаешь на двухэтажном лифте. Лифт ползет очень медленно, давая возможность разглядеть вблизи каждую рыбешку.

Вдохновленные подземной, то есть морской жизнью, мы пошли к Площади Aлександерплац, на которой расположена знаменитая по всем открыткам и учебникам немецкого языка, телебашня. Свое нынешнее название главная площадь Восточного Берлина получила в 1805 году, когда российский император Aлександр I приехал в Берлин для заключения антинаполеоновского союза с Фридрихом Вильгельмом III. Впрочем, с тех времен на площади ничего не сохранилось: все постройки тут исключительно современные. Когда в 60-х годах в Берлине задумали построить новый символ города — 368-метровую Телебашню (Fernsehturm), партийное руководство решило разместить его так, чтобы его было хорошо видно из западной части города. Поэтому вопреки первоначальному проекту строительство перенесли из окраинного Копеника в центр на Александерплац. Очередь, на первый взгляд, казавшаяся не очень большой и длинной, оказалась самой большой по времени стояния. Путь до кассы занял полтора часа! Сама башня немного разочаровала. Дело в том, что обзорная площадка находится в шаре и близко подойти к стеклу невозможно. Стекло начинается в полуметре от тебя и расположено внизу под углом. Смотреть, конечно удобно, фотографировать — нет (еще и по причине сильных лам освещения, находящихся позади). В телебашне есть Телекафе, расположенное на движущейся платформе, которое за полчаса делает полный оборот вокруг оси. К сожалению, туда мы не попали, поскольку не захотели стоять еще полтора часа в очереди.

Следующий пункт нашей программы — Николайфиртель (Nikolaiviertel). В двух шагах от Красной ратуши, на том месте, где в Средние века находился центр города, власти попытались воссоздать кусочек довоенного Берлина. Назвали его Николайфиртель — в честь стоящей в центре этой новодельной старины готической церкви Николайкирхе (Nikolaikirche), реконструкции погибшего в бомбардировках здания XIII века (старейшего в городе). Внутри церкви открыта постоянная выставка, посвященная средневековому Берлину, но попасть туда можно только с экскурсией или во время концерта. Никакого стекла и бетона — только отреставрированные дома. Напомнило Старую Ригу.

Снова метро. На сей раз — станция Клостерштрассе и история электрических вагонов Берлина на стенах :) и — Потстадмер Платц.

100 лет назад Потсдамер-платц, через которую проходили 26 трамвайных линий и 2 линии подземки, была крупнейшим перекрестком Европы и центром ночной жизни города. «Золотые двадцатые» Берлина происходили здесь. Тут находились дорогие отели, модные рестораны и бесчисленные одежные и продуктовые лавки. В местных кафе и кабаре собиралась вся берлинская богема.

С падением Стены городу потребовался новый центр, и в 1993 году компании Daimler-Benz и Sony, скупив землю вокруг Потсдамер-плац, развернули здесь самую масштабную городскую стройку ХХ века. Семь сооружений из стали и стекла, составляющие Сони-центр (Sony Center), заняты офисами, квартирами, кинотеатрами и продуктовыми магазинами. Здесь же расположены Музей кино и головной европейский офис корпорации Sony. Центральной точкой этого треугольного ансамбля стал овальный павильон «Форум» (Forum), ничем — ни дверями, ни стенами — не отделенный от окружающих улиц. Крыша из стеклянных конструкций защищает от непогоды, но не препятствует циркуляции воздуха. Придумал все это Хельмут Ян, немец, с 1960-х годов живущий в Чикаго.

На площади перед ними развернулось настоящее рождественской действо: рыночек. Десятки ларьков с традиционными немецкими сосисками, горячим вином и сладостями, огромная ледяная горка и танцевальная музыка. Народ тусуется здесь до поздней ночи: около столиков стоят газовые горелки, поэтому тут даже в мороз тепло. Купив традиционного горячего вина (вкусное, густое), дальше мы уже извращались — вино с ромом, вишневое и т.д. Стоит 3,5 евро, но продают за 5 — вместе с кружкой.

Торговый центр Potsdamer Platz Arkaden тоже считается одной из местных достопримечательностей. Впрочем, как может быть иначе, если построен он по проекту одного из ведущих современных архитекторов Ричарда Роджерса, автора парижского Центра Помпиду и лондонского Millennium Dome. В «Аркадах» всегда полно народу — и по выходным, и в будни, и даже по вечерам, когда все магазины уже закрыты (сам торговый центр запирают только на ночь). Посетители большей частью туристы, пришедшие посмотреть на свежеотстроенную Потсдамер-платц, но попадаются и местные жители. Набор магазинов — традиционный для подобных центров, отдельного внимания заслуживает разве что итальянское кафе-мороженое на втором этаже. Мороженое за 1 евро доставило массу удовольствия. Еще раз вернусь к новогоднему оформлению торговых центров — это что-то фантастическое!! Тысячи лампочек, гирлянд, десятки елочек — и это только один торговый центр, причем уже закрытый для покупок! После этого, глядя на наши скудные магазины, хочется натурально плакать! Как говорится «за державу обидно».

Кстати, с голоду в Берлине точно не помрешь — на каждом шагу закусочные-перекусочные. Самые распространенные — азиатская кухня и Донерии (турецкий фаст-фуд, но более вкусный и менее вредный для желудка, чем американский). Стоило нам съесть в одной из Донерий донер-кебаб (треугольник из лаваша наполняется бараниной и разнообразными салатами), как о голоде мы вспомнили лишь ближе к ночи. Субботняя программа была выполнена и мы вновь прошлись по Ку-дамму (ну как лишить глаза столь яркого зрелища!!!

День третий

Начался с курьеза. Часы мы решили не переводить (берлинское время отстает от рижского на 1 час), а учитывать этот час при планировании дня. По всем расчетам и расписаниям, подъем планировался в 8 часов, выход из дома — в 9 и к 10 мы рассчитывали прибыть в Потсдам. Ночью накануне возникла идея встать в 7 и пораньше приехать в Потсдам, но была отвергнута из-за убийственной усталости. Часы были заведены на 8 утра и мы рухнули спать. Утром встали, всего с опозданием в 15 минут вышли из дома, доехали до нужной пересадочной станции, узнали какой именно билет покупать до Потсдама. Сели в электричку и в 11.15 были в Потсдаме. На вокзале нас остановил эксцентричный дядечка, который, вызнав, на каком языке с нами общаться лучше всего, подвел нас к карте Потсдама и толково разъяснил где и какая достопримечательность находится, как до нее добраться, а также посоветовал обзорную экскурсию «Потсдам-интенсив» (за 2,5 -3 часа можно осмотреть весь город и дворцовые комплексы). Подойдя к экскурсионному стенду мы прочли — экскурсии начинаются в 11 и в 2 часа. Мы посмотрели на часы — 11.30. Потом до нас стало медленно доходить, что это 11.30 по рижскому времени, а по берлинскому — 10.30!!! То есть вчера мы были настолько уставшие и утомленные, что ни одной из нас не пришла в голову мысль — что часы-то мы не переводили! И ни утром при взгляде на часы, ни на станциях метро, ни на вокзале в Потсдаме у нас даже ничего не ёкнуло! :)))) Нам действительно крупно повезло — самостоятельно мы вряд ли бы осмотрели все за один день, да и денег бы потратили намного больше (ведь в некотороые районы Потсдама въезд на транспорте запрещен).

Изрезанный озерами Потсдам для Берлина — то же, что Петергоф для Санкт-Петербурга или Версаль для Парижа. Вокруг Старого города стоят целых три дворца с парками — Сан-Суси, Бабельсберг и Новые сады дворца Цецилиенхоф. Потсдам — очень аккуратненький городок. Пока мы проезжали по его улочкам, мне невольно вспомнился Штирлиц — ведь он жил в районе Потсдама — Бабельсберге. Здесь расположены помпезные дома зажиточных немцев, ездят машины класса люкс, а мимо домов принято прогуливаться неспеша.

В 1734 году в Потсдаме появился Голландский квартал (Hollаndisches Viertel) для приглашенных Фридрихом Вильгельмом I голландских рабочих. По его приказу в окрестностях Науэнер-Тор построили 134 дома для потенциальных нидерландских иммигрантов; заботливый кайзер даже повелел, чтобы им все обустроили, как на родине: красный кирпич, канавки по периметру и обвитые цветами узкие длинные окна. Однако, голландцев приехало меньше, чем ожидалось, поэтому домики заселили местные ремесленники.

Строительство дворцового комплекса с легкомысленным названием Сан-Суси (sans souci по-французски значит «беззаботный») Фридрих Великий начал в 1744 году. Барочный дворец Сан-Суси (Schloss Sanssouci) с зеркальной галереей и золотой лепниной был возведен придворным архитектором Георгом фон Кнобельсдорфом всего за два года — в рекордные по тому времени сроки. Здание находится на широкой террасе, засаженной виноградниками и апельсиновыми деревьями, а вниз, в парк, спускается впечатляющих размеров лестница. Могу себе представить, как красиво здесь в цветущую пору, если даже в декабре есть на что посмореть! :) В деревянных домиках — мраморные скульптуры, их запирают на зиму от холодов.

Из потсдамских дворцов двухэтажный Цецилиенхоф (Schloss Cecilienhof) — самый поздний: резиденция последнего кронпринца Германии была построена в 1914-1917 годах.

Именно здесь в 1945 году проходила та сама Потсдамская конференция, на которой решалась дальнейшая судьба Германии. Фотографии крыльца с тремя положившими ногу на ногу мужчинами в костюмах обошли обложки всех газет и журналов: Трумэн, Эттли и Сталин подписали соглашение о демилитаризации и денацификации Германии. Во дворе, на газоне, окруженная белыми хризантемами, высажена звезда, которая летом цветет красной геранью. Сделано это по желанию Сталина в память о том, что именно Советский Союз выиграл Вторую Мировую.

Во внутренних двориках разбросаны фигурные деревья. Как рассказывает экскурсовод, у Цецилии было шестеро детей и, когда они выросли было решено увековечить их игрушки, поэтому деревья имеют форму детских игрушек.

Вернувшись в Берлин к 4 дня, мы направились к еще одному замку. Дворцовый комплекс Шарлоттенбург (Charlottenburg) был преподнесен в подарок королеве Софии-Шарлотте (1658-1705) ее мужем Фридрихом Вильгельмом I. Свое нынешнее название дворцовый комплекс получил уже после смерти Софии-Шарлотты. Тогда же был разбит регулярный парк наподобие Версальского с дорожками-лабиринтами и фонтанами.

В Шарлоттенбурге несколько лет жил и Фридрих Великий, дожидаясь завершения работ в другой своей резиденции — дворце Сан-Суси в Потсдаме.

Во время Второй мировой войны дворец Шарлоттенбург пострадал настолько сильно, что городские власти решили взорвать руины: при катастрофической нехватке средств, царившей в послевоенной Германии, отреставрировать здание казалось невозможным. Однако Маргарет Кюн, тогдашний директор Шарлоттенбурга, добилась отмены этого решения — причем довольно эксцентричным способом. Она съехала со своей квартиры и переселилась во дворец — точнее, в то, что от него осталось. На следующий день все газеты вышли с фотографией Маргарет в кровати среди развалин — и здание в конце концов решили не трогать.

В этом районе Берлина, подальше от центра, живут обычные берлинцы. Похожие друг на друга домики, машины рядами, чистенькие тротуары и широкие проспекты.

От Шарлоттенбурга мы направились к Тиргартен, расположенному в самом центре Берлина. Во время войны парк очень сильно пострадал — многие деревья ушли на дрова. Восстановление началось в 1949 году с торжественной акции: бургомистр Эрнст Ройтер посадил в Тиргартене лимонное дерево. Вслед за этим многие немецкие города начали подносить в подарок Берлину саженцы.

Триумфальную колонну (Siegessаule) поставили в 1873 году в честь побед прусского оружия над Данией (1864), Aвстрией (1866) и Францией (1870-1871). Отлитый из захваченных у неприятеля пушек столп изначально стоял на площади Республики (Platz der Republik) перед Рейхстагом, но в 1938 году, в соответствии с гитлеровским планом переустройства города, был перенесен в центр площади Большой Звезды — Гроссер-Штерн (Grosser Stern). Тогда колонна обрела и свой верхний, четвертый сегмент — в прежнем варианте она казалась фюреру слишком низкой. Викторию со штандартом в правой руке и венком победителя в левой берлинцы называют на свой манер — Золотой Эльзой.

В сторону реки от площади Гроссер-Штерн отходит широкая улица Шпреевег (Spreeweg, «дорога к Шпрее»), за которой начинается огромный (в 20 га) дворцовый парк Бельвю. Посреди него стоит дворец Бельвю (Bellevue Schloss), который построили в 1785 году под охотничий домик для принца Фердинанда. Правда, нынешнее двухэтажное здание с колоннами и абсолютно симметричными флигелями — новодел: после войны от дворца остались только обломки парадной залы и куски балюстрады. Небольшая площадка со свежевыкрашенным домиком и аккуратно подстриженным газоном — зона политического контроля. Неподалеку постоянно дежурит полицейский: здесь находится резиденция немецкого президента.

Не могли мы пропустить и самый крупный в Европе вокзал Hauptbahnhof — еще один памятник гигантомании. Многоуровневый вокзал, снаружи выглядящий как станция :) На нижних уровнях — пригородные поезда, следующие 3 уровня — торговый центр, на самом высоком уровне — станция городских электричек. Гордость вокзала — 15-ти метровая елка, украшенная 5 тысячью кристаллами Сваровски. У подножия елки — витрины с изделиями Сваровски.Весь вокзал мы обошли в три приема, отдыхая на скамеечках и лопая итальянское мороженое. Прикупив здесь же себе еды на ужин, мы отправились к уже родной Ку-дамм, чтобы выпить, наконец, немецкого пива!! Сделали мы это в Irish pub’е, в Европа-центре — излюбленном месте берлинцев. Живая музыка и гул голосов помогали нам переваривать впечатления дня. Однако…. немецкое пиво оставило меня равнодушной, в отличие от чешского. Нет, конечно, знаток пивного дела нашел бы отличительные нюансы немецкой пивоварни, я же сужу о пиве с точки зрения «нравится-не нравится» (в Риге пиво я не пью, зато если бы жила в Чехии — наверняка была бы большим любителем). :)

День четвёртый

Несмотря на усталость, уже накопившуюся к этому дню и явную слабость в ногах, план на сегодня изобиловал достопримечательностями, но только до обеда. :) Утро мы посвятили шоппингу, попав, наконец, в КаDeWe!! Уже в 10 утра там толпилась сумасшедшая толпа туристов. Причем, самая частослышимая речь была русская. Хотя в Берлине очень много туристов из Италии, Испании, Франции и арабских стран. Удивительно, но туристы закупались так основательно, что у меня возникли опасения за экономическую обстановку у них на родине. КаDeWe — это буржуазно и впечатляюще. В разных концах этажей располагаются небольшие барные островки. Бары специализированы: вот здесь подают только шампанское Moet & Сhandonе, а там — только кофе. Правда, сесть и почувствоваться себя буржуазно и величественно нам не удалось — все стойки, стулья и подходы к барам были заняты страждущими. И если в других торговых центрах на рождественскую иллюминацию явно потратились, то убранство КаDeWe выдержано в классическом стиле — эдакая дорогая простота.Тонны шоколада, сотни сортов сыров, чая, кофе и т.д. и т.п.! Шестой этаж полностью отдан кафешкам. Свободных мест нет — все занято или людьми, или покупками. Я вдруг подумала, что должны были ощущать немцы, видя эту многоликую и разноязыкую толпу? Не раздражение, нет. Скорее усталость, желание поскорее купить подарки (в бутиках, кстати, толп не наблюдалось).По пути мы зашли в Karstadt — 6-ти этажный торговый центр. Ну не могла я пройти мимо отдела бижутерии, не купив себе ничего и сейчас браслетик в винтажном стиле напоминает мне об этих каникулах.

Купив еще сувениров, мы наконец отправились к Рейхстагу. В конце концов, мы же должны его посетить. Для этого мы в сотый раз пересекли Friedrichstrasse.

31 числа Рейхстаг был открыт лишь до 4 дня, а на всей протяженности очереди через определенное расстояние стояли плакаты: «отсюда Вам стоять полчаса», «Отсюда — 1 час», мы встали рядом с «двухчасовым плакатом». Подошедший представитель информационного бюро сообщил, что сегодня мы не попадем внутрь. Но, к нашей радости, Рейхстаг открыт 1-го января, как в обычные дни — с 8 утра и до 10 вечера! Нет, вы только представьте: 1 января в Берлине работают все музеи (с 10 часов), Рейхстаг — с 8 часов! Закрыты лишь крупные торговые центры!

Не попадя в Рейхстаг, мы направились к Бранденбургским воротам, где уже устанавливалась сцена для новогоднего действа и остановились перед площадью со странными кубами различнх размеров и высоты.

Это оказался памятник жертвам Холокоста. Несколько раз проводили конкурс на лучший памятник, отвергали разные идеи и только в 1998 году приняли проект «Поле каменных стел, или Лес камней» американских архитекторов Питера Эйсенманна и Ричарда Серры.

В этом проекте площадь, отведенную для монумента, заполняли узкие плиты разной величины: от двадцати сантиметров до семи метров, изготовленные из тонкопористого бетона, окрашенного в теплый темно-серый цвет. Издали и сверху они должны были напоминать превращенные в камень волны или слои свежевспаханной земли. Открыли памятник в 2005 году.

Нашли мы времечко заглянуть и на еще одну достопримечательную улочку. В самом начале Ораниенбургер-штрассе, на площади Хакешермаркт (Hackescher Markt), стоит комплекс зданий, известный под названием Хакские дворы (Hackesche Hоfe). Эти дома, объединенные фасадом в стиле арт-деко, галереями и внутренними дворами, появились в начале XX века. В то время в Берлине торжествовал градостроительный принцип «где работаю, там и живу». И рабочие, и, как бы сейчас сказали, менеджеры, и даже зачастую «владельцы заводов, газет, пароходов» cелились кучно, в непосредственной близости от места работы. В главном здании Хакских дворов обитало начальство, во флигелях — рабочие, там же располагались цеха. Сейчас в Хакеше-хофе пролетарских квартир не осталось — тут течет мирная буржуазная жизнь, которую скрашивают варьете Chamеleon, клуб Oxymoron, пара художественных салонов и несколько модных бутиков. А главное заведение для еды — ресторан Hackescher Hof, открытый до 3 часов ночи. Впрочем, приходят сюда не есть, а пить: кофе, пиво, вино — без разницы.

Отобедав в итальянском ресторанчике у подножия телебашни, мы отправились домой, чтобы пару часов передохнуть и часам к 10 вечера приехать в центр.

Как всегда, по немецкой традиции, наступление Нового года отмечали шумно. Гремело тут и там уже с полудня. А в 12 ночи начался апофеоз. Едва ли не каждый берлинец, от мала до велика, азартно стрелял в небо пиротехникой. «Три, два, один», хором посчитала толпа. А потом началось. 10 минут подряд в вышине с грохотом раскрывались гигантские разноцветные шары салюта. На них любовались те, кто пришел на самую большую в Германии новогоднюю вечеринку. Вдоль четырехкилометрового бульвара, который протянулся от Бранденбургских ворот, стояли аттракционы, три сцены, где выступали музыканты, и ларьки со съестным. Особенной популярностью пользовалось колесо обозрения. У ворот, неподалеку от рейхстага, где заседает немецкий парламент, собралось более миллиона человек, в том числе множество туристов.

Наплыв народа был таким, что за два часа до полуночи организаторам даже пришлось перекрыть входы на бульвар. Все желающие там просто не уместились бы. А те, кто нашли место, согревали себя горячим глинтвейном, и веселились вовсю. Четко и слаженно работала полиция. Рейхстаг был огорожен сразу. Как только одна из улиц заполнялась людьми, входы и выходы перекрывались и полицейские, использую рупор, извинялись, просили пойти по другой улице, благодарили за понимание. И многотысячная толпа послушна шла по другим переулкам. Никто с представителями власти не спорил, никто не пытался проникнуть хитростью за заграждение (а народ, замечу, уже был не совсем трезвый). Конечно же, к 10 вечера, ближе чем на 2 километра, к Бранденбургским воротам было не подойти. С бутылкой шампанского мы пристроились на тротуаре. По традиции отметили российский Новый год, затем латвийский, и наконец немецкий :).

При этом, по данным полиции, праздник прошел без каких либо значительных инцидентов. 34 человека попали в больницу, потому что почувствовали себя плохо или слишком много выпили. 6 задержали за драки. Для миллионного скопления народа это пустяк. К четырем утра разошлись даже самые стойкие гуляки. 550 рабочих коммунальных служб приступили к уборке гор мусора, оставшихся после праздника.

День пятый

Проснуться на следующее утро нам помогло лишь осознание того, что нас ждет Рейхстаг! К 10 утра мы были уже на месте. Согласно плакатам стоять нам надо было около получаса. Погода 1 января ухудшилась — повалил мокрый снег, который вкупе с ветром был не очень приятен. Наконец, через 40 минут нас запустили. И сразу стало ясно, почему вроде как небольшая очередь так медленно двигалась. Вначале всех запустили в небольшой предбанник, закрыли двери. Открыли противоположные двери и по одному мы стали подходить к КПП (иначе это назвать никак нельзя). Как в аэропорту, куртки, ремни, сумки сложили в корзину, которую отправили на рентген, а сами прошли через металлодетектор. Звенящих — в том числе и меня из-за сережек — еще раз обследовали ручным металлоискателем. Затем подняли нас на 4 этаж к куполу. Вначале винтового подъема, у зеркального основания — история Рейхстага в фотографиях.

Во время битвы за Берлин в Рейхстаг попал снаряд и повредил купол, который в 1954 году пришлось взорвать, чтобы он не обрушился. Первая попытка реставрации здания была предпринята еще в 60-х, но полным ходом работы пошли только после объединения Германии, когда депутаты бундестага проголосовали за то, чтобы вернуть столицу в Берлин. На конкурсе проектов нового купола победил сэр Норман Фостер. Его прозрачная конструкция из стекла, стали и зеркал стоимостью в 28 миллионов немецких марок (?14 миллионов) тут же стала городской достопримечательностью. Под куполом, который берлинцы по-свойски называют яйцом , имеются ресторан и смотровая площадка с отличным видом на Тиргартен, Унтер-ден-Линден и Потсдамскую площадь.

Реконструкция Рейхстага завершилась в апреле 1999 года; в сентябре там начал заседать бундестаг. Некоторые заседания и по сию пору проводятся там. Берлинцы могут зайти внутрь и уже из холла увидеть было ли принято очередное решение немецкого правительство или нет.

Следующая наша остановка — у Бранденбургских ворот. Там вовсю шла разборка сцены, а посему пройти под ними не удалось, да и погода совершенно ухудшилась. Так что, полюбовавшись на них издали мы двинулись на наш прощальный обед в Берлине. В 19.50 мы улетали домой.

Сидя в метро с улыбкой слушали ставшие уже родными названия станций. Берлин, с моей точки зрения, хорош тем, что в него можно приехать в любой момент, в любое время года, погоды, на праздники и в будние дни. Он очень разный и принимает всех :)

О том, что особо можно отметить

1. Немцы одеваются не как красиво, а как удобно;
2. Сервис даже в забегаловках и фаст-фуде приятный, улыбчивый и быстрый;
3. Берлин — город индивидуальностей;
4. Слаженность городских служб поражает;
5. Ordnung über alles — порядок во всем (если горит красный свет и в 2 часа ночи ни одной машины за километр, немец будет стоять и ждать зеленый);
6. Туристам здесь легко — имея карту или простенький путеводитель, а то и вовсе не имея их, вы не заблудитесь: немцы постарались развесить на каждом углу карты города и метро;
7. Транспорт приходит вовремя. Всегда (ну чтобы не быть столь категоричной, напишу ПОЧТИ ВСЕГДА);
8. Метро, автобусы, электрички,поезда, трамваи и МАШИНЫ — чистые;
9. На улицах чисто, а если и грязно, то немедленно будет убрано;
10. Мусорники не воняют;
11. Здесь улыбчивые продавцы;
12. Здесь принято помогать друг другу.

Svenika
03/02/2008 03:25

Источник