Муки и радости (Рим, Флоренция)

август 2004

Название рассказа о поездке выбрано не случайно: еще в школьном возрасте я прочитала книгу Ирвинга Стоуна с таким же названием — это роман о Микеланджело. С тех пор я рвусь увидеть все его работы (большинство их мы увидели в этой поездке), обожаю Микеланджело и не люблю Леонардо да Винчи, и вот уже год пытаюсь заставить мужа прочесть эту замечательную книгу, где описаны Рим и Флоренция в расцвете славы. Очень советую взять с собой в поездку, хотя книжка увесистая.

Мучение 1. Как мы не поехали в Австрию летом, или почему нужно бегом бежать от сотрудничества с компанией «Гольфстрим»

Сразу оговорюсь, что в этой части своего рассказа буду всячески выражать свое, мягко говоря, недовольство, работой менеджера ххх туркомпании «Гольфстрим». Кому это не очень интересно, могут смело переходить к следующей части и сразу читать о поездке в Италию. А кому интересно, чем же мне не угодили, и почему мы не поехали в Австрию этим летом, читайте дальше.

Сразу предвижу, что при появлении данной части моего рассказа в сети работники упомянутой турфирмы будут всячески доказывать свою невиновность и рассказывать о том, какие они белые и пушистые, но знайте, дорогие мои, что вся переписка с девушкой-менеджером у меня сохранена, уж в очень сильном возмущении я пребывала.

Итак, этой зимой мы были в Австрии. Страна и люди нам очень понравились, и мы решили, что обязательно вернемся сюда летом. Наметками для летней программы стал план: неделя в Вене (+2 дня в Зальцбурге) + неделя на озерах. Естественно, мы тут же заранее (в июне, сразу после поездки в Таллинн) обратились в АИТС, нашему оператору по Австрии, с которым мы ездили зимой и остались очень довольны.

На одном из их сайтов www.vienna.ru уже были анонсированы цены на отели на летний период, и я написала им письмо с нашими пожеланиями. Странно, подумала я через неделю, не получив ответа. Затем дело взял в руки мой муж и стал звонить в офис фирмы — никто не отвечал. И только еще через неделю мне по почте пришло письмо от фирмы «Гольфстрим» (далее — фирма «Г») приблизительно следующего содержания: «Уважаемая Елена! (вообще-то мое имя Наталья, и хотя бы по инициалам можно было догадаться, что я точно не Елена), Ваше письмо мне переслал г-н Х (владелец фирмы-туроператора, гражданин Австрии)…»

Далее следовало пространное объяснение, из которого следовало, что г-н Х решил, что продавать австрийскую недвижимость российским гражданам выгоднее, чем заниматься турбизнесом, и временно (мы очень надеемся, что временно!) приостановил деятельность агентства, а все письма с просьбой организовать тур пересылались в дружественное агентство, коим и оказалась эта фирма «Г».

В заключительной части письма нам предлагали свои услуги и заверяли, что все условия АИТС сохраняются. Мы с мужем подумали — и согласились.

Далее началось самое интересное. Нас интересовали строго определенный отель — тот самый, на Штефансплац, в котором мы жили зимой, «Роял», АИТС предлагал отель по соблазнительной цене 100 евро за дабл при условии, что бронировалась неделя. Разумеется, именно на эту цену мы и рассчитывали. Каково же было наше изумление, когда через несколько дней (!) мы получили от девушки письмо, в котором наш отель предлагали за 170 евро за дабл. Естественно, мы написали в ответ, что у АИТС цена несколько отличается от предложенной нам фирмой «Г» и что именно эти деньги мы хотим платить. Еще через несколько дней девушка написала нам, что обговорит это с руководством и г-ном Х, который и анонсировал льготную цену. Потом мы ждали ответа неделю — я за это время успела съездить в командировку в Архангельск, и наконец ответ пришел: девушка информировала нас, что цены АИТС их фирма не готова предложить и отель стоит 170 евро. И тут же предложила нам отель у черта на куличках (в районе Пратер) за 110 евро за дабл, хотя в самом первом письме было четко указано, что нам нужен отель в пределах Ринга (что-то вроде московского Садового кольца). И тут я утомилась.

Более того, меня несколько смущал отдых на озерах: в прошлом году мы отдыхали в Карловых Варах, и этим летом хотелось моря. Муж, отметая все мои возражения о том, как хорошо на море и как непонятно на озерах, настойчиво лоббировал Австрию — мне хотелось в Италию. Вы представляете себе, что такое отдых на озерах? Да, там чистая вода, в ней можно купаться, но прогревается ли она до теплоты? Вместо пляжа — небольшие мостки, на которых стоят лежаки. Контингент отелей в массе своей — пожилые бундесы. В общем, как-то я не прониклась, наверное. Муж соблазнял прогулками на велосипедах, пешими прогулками по горам, видами Альп и озер, а мне все равно хотелось на море. И поэтому когда девушка меня утомила, в дальнейшие переговоры с девушкой вступил мой супруг.

После долгой переписки и многочисленных звонков в течение еще одной недели они нашли отель возле Ратуши за 120 евро за дабл, и приступили к выбору отеля на озерах. Девушка настоятельно рекомендовала нам пару озер как наиболее красивых и несколько отелей на них с удачным сочетанием «цена-качество», эти варианты мы и начали рассматривать.

Мы остановились на четырехзвездном отеле на озере, близ г. Фельден. Девушка, получив «добро», отписалась, что места забронированы и все в порядке. Однако когда мы позвонили еще через неделю, чтобы узнать, когда нужно нести деньги и документы (обычно бронь на отель держится 5-7 дней и снимается, если счет не оплачен), девушка ответствовала нам, что она и не думала бронировать отель, она просто узнала, есть ли места.

Естстественно, когда она после нашего пинка стала звонить в отель и узнавать о наличии мест, их не оказалось, но она — ай, маладца — может посоветовать нам еще один отель, но там будет уже не по 130 за дабл, а по 170 евро. На тот момент мы утомились уже вдвоем с мужем и жестко ответили, что надо придерживаться заранее оговоренных рамок цен, и действовать побыстрее, потому что уже заканчивался июль.

Еще через неделю девушка позвонила мужу и сообщила, что на этих двух озерах мест уже нет ни в одном отеле (мы же за это время уже забронировали места на самолет и на поезд от Вены до озер), и что она предлагает нам искать на других озерах.

Читающие эти строки наверняка подумают: какие слабаки — сломались на втором отеле. Вовсе нет! Мы сломались на пятом отеле, который нам сначала расписали, потом оказывалось, что он стоит дороже, чем первоначальное предложение, а потом оказывалось, что и в нем мест уже нет.

Радость первая, и не последняя. Мы летим в Италию!

Угадайте, что было дальше. Правильно — мы решили не искушать судьбу и не связываться с этой компанией, и уж тем более — с этим менеджером, примите к сведению, господа работодатели, что делать ей в турбизнесе нечего.

А поскольку эта дамочка нас совсем измучила, решено было не начинать заново искать варианты по Австрии (муж под конец работы с фирмой «Г» даже стал уже параллельно просматривать предложения по Испании), а прибегнуть к испытанному варианту — поехать в Италию с проверенным туроператором (два года назад эта компания называлась «Делла рове», сейчас носит название «Скай тур», но расположена она там же и работники в ней в большинстве остались прежние), более того, — поехать опять на недельку в Рим и на недельку в полюбившийся нам «Гранд отель ди Чезари» на Тирренском побережье.

Буквально в течение того же дня, в который муж позвонил в «Скай тур», нам были забронированы билеты Москва-Рим-Москва на рейс «Японских авиалиний», места в отеле на море и предложены несколько отелей в Риме. Через три дня мы привезли в фирму деньги, документы для виз и определились с отелем в Риме. Работникам той самой фирмы «Г» есть на кого равняться!

И в заключение хотелось бы выразить нашу искреннюю благодарность Оксане Косых, генеральному директору компании «Скай тур» и за живое общение (она работает с индивидуальными программами по Италии), и за профессионализм, который был очень заметен по сравнению с безобразной работой предыдущей компании. Думаю, что наша следующая поездка в Италию случится уже очень скоро, и более чем вероятно, что поедем мы со «Скай тур». Тем более, что нам уже обещана скидка, как постоянным клиентам,

Мучение 2. Самый нелюбимый аэропорт в мире

Я небезосновательно терпеть не могу оба аэропорта «Шереметьево»: и за откровенно зажравшийся персонал, и за бестолковую систему прохождения паспортного контроля, когда работают всего два окошка из 14, а теперь еще и за то, что при подъезде к аэропорту оказалось, что проникнуть в зал вылетов, расположенный на втором этаже, можно только по узенькой и весьма крутой железной лестнице, в которой застревают каблуки, а пробиться с коляской или внушительных размеров чемоданом вообще нереально. То есть мы (а вместе с нами и человек 20) вынуждены были сначала метаться между дверями первого этажа, где нас просто посылали еще дальше, потом по проезжей части обходить стройку, а потом карабкаться по этой самой лестнице. Наше счастье, что ездим мы налегке.

Наш рейс, когда мы добрались до зала вылетов, уже объявили. Перед стойкой регистрации, метра за 3 до нее, стояла милая девушка в форме, которая отметила нас в списке пассажиров. Затем мы регистрируемся и идем на паспортный контроль. Как обычно, наши таможенники, проверяющие паспорта (как и все мелкие чиновнички в нашем государстве) любят показать свою значимость — работают, как я и предполагала, всего два окошка, а народу собралось с семи рейсов. Красота!

Затем мы прошли окончательный контроль и спокойно уселись в зале вылета. Но и тут нам не было покоя: прибыл самолет из Токио, на котором мы должны были лететь до Рима, и толпа народа, собравшаяся уже к тому моменту в зале вылета, ломанулась к окну смотреть на двухэтажный самолет, сметая на своем пути итальянцев, летящих домой, служащих аэропорта и мусорные бачки.

В числе наших соседок по креслицам в зале ожидания — три сильно накрашенных блондинки с явно выраженным украинским акцентом. До нас доносятся поистине волшебные реплики из разговора одной из них по телефону: «Да, мы летим «Японскими авиалиниями», да, наверное, через Токио» — так и представляю, как она полетит через Токио из Москвы в Рим, или «Что ты, у нас же шенгенская виза, и мы можем поездить по Италии, потом по Франции, а потом поедем в Шенген». Мне вообще было крайне интересно, кто вообще таким визу дает.

Полет «Японскими авиалиниями» — сплошная и непрерывная радость

Нам достались места А и Б в 40 ряду, у аварийного выхода, ура — есть куда вытянуть ножки. Впрочем, «Боинг-747» спроектирован для удобства пассажиров, а не для того, чтобы впихнуть их в максимальном количестве. Пледы и подушки — само собой, телевизор, выдвигающийся из-под сиденья (в рядах за нами экран ТВ в креслах передних рядов). Воображение поразило то, что на больших экранах в самолете транслировали взлет и посадку — на носу самолета прикреплена камера, и нам очень хорошо было видно, как самолет разбегается по полосе — вот мелькнула тень складываемых шасси, вот мы взлетели и постепенно уменьшаются постройки аэропорта и дачные домики неподалеку — и вот мы уже в облаках. В течение всего полета вообще не чувствовалось, что мы летим.

После набора высоты на всех экранчиках у пассажиров включили фильмы. По дороге туда транслировали второго «Шрека», несколько новых фантастических боевичков, я же с удовольствием посмотрела «Дневник Бриджит Джонс» в оригинальной озвучке. На обратном пути я с не меньшим удовольствием посмотрела третий фильм о Гарри Поттере, периодически подглядывая в экран мужу, который смотрел «Трою».

По дороге туда кормили японскими вкусностями: суши, морепродукты, сакэ, сливовое вино, очень вкусный и необычно заваренный зеленый чай. На обратном пути еда была европейская, но не менее вкусная. Персонал улыбчивый и доброжелательный. По пути на больших экранах показывали мировые новости, а также специальную зарядку для пассажиров. Лететь было удобно даже малышам: в соседнем ряду для грудничка из стены выдвинули специальную колыбельку и он мирно проспал весь полет,

Первый день на итальянской земле. Ночной Рим

Выйдя из зала прилета, мы завертели головами в поисках поезда «Леонардо Эскпресс», идущего прямо до центрального римского вокзала Термини. И тут же увидели Валентину — нашего гида два года назад. Мы радостно метнулись к ней, поздоровались и она неожиданно нас узнала («А! Мои молодожены! — сказала она, — ну как вы живете, опять приехали?») и тут же объяснила, куда надо сворачивать из какого коридора.

Подсказка: ориентируйтесь на указатель с надписью Railway Station. Экспрессы отправляются каждые полчаса, до конечной станции — вокзала Термини — около 35 минут езды. Билет до Рима стоит 9,50 евро и покупается в табачном киоске неподалеку. Билеты компостируются в желтых коробочках у входа на перрон, билет подается слева, аппарат загадочно пробормочет что-то и выплюнет билет обратно — с отметкой времени, когда вы сели в поезд. Иногда аппараты не работают, и нужно найти другой.

Поезд к вокзалу Термини подходит в большой удаленности от собственно выхода в город и метро, это касается, кстати, всех приходящих поездов, и приходится идти минут 10-15 по перрону, и вот мы уже где-то в районе нашего отеля — он где-то недалеко от Санта-Мария-Маджоре — одной из самых известных римских церквей, до которой в прошлый раз мы так и не дошли.

Кстати, о вокзале. Почему-то несколько людей, бывавших в Риме, в ответ на мои рассказы о том, что на вокзале имеется, скажем отличный косметический магазин «Сефора», несколько бенетоновских магазинчиков и прочих фирм тоже, хороший продуктовый магазин, и много разных, торгующих практически всем нужным, а также различные кафешечки и ресторанчики, говорили: фе — говорят, там воруют, или — ну вот еще, на вокзал ходить за продуктами. На своем примере могу засвидетельствовать, что место приличное и совсем не похоже на российские вокзалы, которые в массе своей редкостные гадюшники, а воруют — воруют и в Москве, и вообще везде, если хлопать ушами, А тот самый продуктовый магазин работает допоздна.

Итак, мы вышли из вокзала и потопали искать нашу гостиницу. Мы приблизительно знали, где она расположена, но проплутали какое-то время по переулкам, потом спрашивали прохожих, которые как настоящие римляне, не знали ничего кроме улицы, на которой стоит их дом, пока не поймали какую-то римлянку, которая была так добра, что, сама не зная, где эта самая нужная нам улица расположена, зашла в ближайший ресторан, взяла там адресную книгу с картой и через некоторое время вывела нас к отелю. Спасибо ей огромное, хотя вряд ли она это когда-либо прочтет,

Мы заселяемся в отель, быстренько раскладываем вещи и буквально вылетаем на улицу — так нам не терпится опять гулять по римским улочкам,

Мы спускаемся до Санта-Мария-Маджоре, поражаясь при этом, как много на улицах Рима стало негров. От нее по боковой улочке попадаем на виа Национале — магазины остались те же самые.

Кстати, когда я не так давно читала широко разрекламированную книгу Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера», меня удивил ее пассаж о том, как она, приехав в составе «кремлевского пула» в Рим, оставила в бутиках на виа Национале целое состояние. Где г-жа Трегубова нашла на виа Национале бутики, для меня осталось загадкой. Их там отродясь не бывало.

Кстати, на виа Национале расположена одна из самых древних церквей Рима — Сан-Витале — основанная в 5 веке и перестраиваемая в 11 и 12 веках. Ее окружают современные здания, в частности, справа от нее магазин молодежной одежды Blu Sand, а слева — Выставочный дворец белого цвета, похожий на павильоны на ВДНХ, мимо не пройдете. Внутри церкви уникальный дубовый потолок, а роспись стен имитирует колонны.

По виа Национале мы дотопали до площади Маньянаполи, на которой высится дворец мальтийских рыцарей, по которому мы гуляли два года назад, прямо за дворцом начинаются форумы и рынок Траяна (Troyan Market). В прошлый наш приезд в Рим мы гуляли по нему совершенно бесплатно, теперь вход внутрь стоит 7,50 евро.

А сейчас, в темноте загадочно мерцали отдельные колонны и гигантские статуи на рынке Траяна, освещенные отдельно. По-прежнему на улицах города по ночам бродят индусы и негры с товаром согласно спросу: томными вечерами они предлагают розы парочкам, во время дождя — дождевики и паршивенькие зонтики, у известных памятников — фотопленку по заоблачным ценам (от 6 евро за обычную кодаковскую пленку в 36 кадров и 200 единиц).

И вот только после того, как мы обошли Колизей, побродили по улице Фори-империали (улице Императорских форумов), опять поднялись к Алтарю Отечества, потом долго пытались сфотографировать рынок Траяна без вспышки, только тогда я полностью осознала, что мы в Риме. И что мы пробудем здесь еще целую неделю.

День 2. Гуляем и вспоминаем

На следующий день мы встали рано, напились за завтраком вкуснейшего свежевыжатого сока из сицилийских красных апельсинов и потопали гулять по городу, вспоминая, где что расположено.

Удивительно, но мы все отлично помнили — и как пройти от нашего отеля до самого Ватикана несколькими тропами; где расположен фонтан Треви, который затерян в переулках и появляется неожиданно и сразу; и как прогуляться по парку Боргезе, чтобы подняться по Испанской лестнице и спуститься прямо на Пьяцца дель Попполо.

А пока что мы неспешно шли по улице Четырех Фонтанов, где на перекрестке сфотографировали каждый фонтан, от него вышли на виа Квиринале, и, наконец, попали к президентскому дворцу, где нас ласково овевало ветерком и откуда вдалеке красиво виднелся Ватикан.

Спустившись вниз от президентского дворца и завернув в первый переулок направо, мы выходим к фонтану Треви, где не бывает толп только тогда, когда фонтан выключен для профилактики. Возле него по-прежнему продают очень вкусное мороженое, правда, чуть позже мы нашли еще одно местечко, где мороженое было еще вкуснее — на виа Систина, если идти по правой стороне от пьяцца Барберини и не доходя до церкви Тринита деи Монти. Так вот там продают среди многих прочих необыкновенно вкусное клубничное мороженое, которого хочется слопать побольше, и я, как обычно, схватив большую порцию, осилила только половину, а остальное слопал муж,

Путь по улочкам вокруг виа дель Корсо — одно мучение — витрины полны всяких соблазнительных вещиц по не менее соблазнительным ценам. Хотя муж тащит меня за лапку осматривать все новые места, я успеваю все же кое-что присмотреть,

В одном магазинчике находим галстук для мужа — верх и низ разных цветов, а в завязанном состоянии получается, что узел галстука одного цвета, а хвостик — другого. Очень приятно смотрится.

Задобренный галстуком муж соглашается, наконец, погулять по торговым улочкам и по виа Фраттина мы выходим к пьяцца ди Спанья (Площадь Испании). Тут много что изменилось: обелиск на площади два года назад был в лесах, а вот церковь Тринита деи Монти, наоборот, сейчас была закрыта на реставрацию, но в прошлый раз мы успели ее осмотреть.

Помимо Испанской лестницы, фонтанчика в виде лодочки и церкви на вершине (с которой открывается удивительно красивый вид на виа Кондотти главную бутиковую улицу Рима и прилегающие улочки) на площади полно магазинчиков. Я тут же встала на якорь у витрины Furla — новая коллекция в сливочных, нежно-розовых (пепел розы) и нежно-сиреневых тонах. Цены — от 20 евро за обложку для паспорта, 50 евро — фирменные часы, от 170 евро — за сумку.

Помучившись у витрины и пиная ногами свою жабу, которая меня нещадно душила, мы поднимаемся по улочке слева от Испанской лестницы — подъем там не такой крутой, как по Испанской лестнице и более спокойный, к тому же, в тени.

И вот мы вышли к вилле Медичи и стали гулять по парку. Стрекочут цикады, народу никого, и мы неспешно обошли парк в поисках памятника Гоголю, работы Зураба нашего Церетели (кстати, дом Гоголя находится с правой стороны той самой улицы виа Систина, где вкусное мороженое, недалеко от него — дом, где жил Андерсен, а напротив дома Андерсена на втором этаже — магазин потрясающих свадебных нарядов авторской работы). Памятник не нашли. Зато успели немного посидеть на скамейке (зря мы это сделали, потому как были немедленно атакованы местными комарами и беспощадно искусаны), полюбоваться видом на пьяцца дель Попполо, сфотографировать резвящихся лошадок и стали спускаться к площади.

Посреди нее стоит египетский обелиск, по разные стороны которого лежат львы. С одной стороны площади заканчивается (или начинается?:) виа дель Корсо, вдалеке на другом конце улицы виднеется Алтарь Отечества, а на месте, где улица переходит в площадь, расположены две церкви-близняшки — Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ди-Монтесанто (если присмотреться с другой стороны площади, заметно, что у одной купол покруглее и восьмиугольный, а у другой — овальный двенадцатиугольный).

На другой стороне площади расположена церковь Санта-Мария-дель-Попполо. Именно на ее месте некогда была расположена могила Нерона, а вокруг, где сейчас площадь, был пустырь — считалось, что возле могилы логово чертей. В 1099 году орех, под которым была могила, срубили, а кости Нерона выбросили в Тибр. И в этом же году на этом месте заложили церковь.

Более всего она примечательна тем, что в ней расположены две потрясающих фрески Караваджо (помимо Пинтуриккьо в первой справа капелле, мозаик Рафаэля и росписи Бернини) — в капелле Черази — «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра». Если я носилась по всему Риму в поисках работ Микеланджело, то мой муж страстный поклонник Караваджо.

Лирическое отступление, или привет Боцману

Помнится мне, года полтора назад, когда я опубликовала свой рассказ на сайте www.tours.ru в разделе «Рассказы путешественников», некий юноша под ником Боцман, утверждавший, что проживает в Неаполе, где работает в порту (уж не знаю, кем) вывалил в отзывы на мой рассказ кучу колкостей и глупостей, но главной из них стала «гениальная» фраза примерно следующего содержания: «Автор пишет, что, прогуливаясь по Риму, вы можете найти в некоторых церквях фрески Караваджо. Во всем Риме ОДНА фреска Караваджо». Далее автор колкости подвергал публичному осмеянию профессионализм нашего гида, качество путеводителей и т.д.

Побывав второй раз в Риме, мы с мужем из принципа сосчитали фрески Караваджо, которые есть в свободном доступе, и которые имеются в римских музеях. Оказалось, что в церквях целых ШЕСТЬ ФРЕСОК КАРАВАДЖО, а в музеях их в общей сложности 9 штук (1 — в Капитолийском музее, 4 — в галерее Боргезе, 1 — в палаццо Барберини, 2 — в галерее Дориа Памфили, 1 — в галерее Корсини). Итого 15 фресок. Вот так-то.

Шпаргалку, где указаны все Караваджио Рима, смотрите в разделе «Что может пригодиться».

Более того, г-н Боцман едко высмеивал мое утверждение о том, что Рим полон японцев, заявляя, что может быть, то были корейцы или китайцы. Ага, рассказывайте мне, кто берет приступом магазины Louis Vuitton во время распродажи и когда появляется новая коллекция, и кто потом в аэропорту летит с нами вместе рейсом Рим-Москва-Токио с таким количеством шмотья из бутиков, по сравнению с которыми тюки наших челноков из Стамбула — детский лепет на лужайке, Неужели это граждане социалистического Китая?:) Или полуголодные жители КНДР?

Еще одним «единственно верным» постулатом вышеупомянутого Боцмана было полное отрицание того факта, что в античные времена пьяцца Навона была стадионом и ипподромом — когда будете на ней, обратите внимание на ее необычную идеально овальную форму — в доказательство того, что я неправа, он даже был так добр, рассказал читателям отзывов, что скульптором центрального и правого фонтанов на площади (если стоять лицом к бразильскому посольству) был Бернини. Ну, на это обвинение ему уже неоднократно ответили в тех самых отзыва прочие читатели.

Но все же я добавлю, чтобы не было разночтений, что пьяцца Навона была построена на месте стадиона Домициана, одного из строений античного Марсова поля, руины трибун которого превратились в стены жилых домов (куски античных строений можно наблюдать с наружной стороны площади — на соседней площади Пяти Лун (Piazza delle Cinque Lune).

И в заключение, для г-на Боцмана, ваше пребывание в этой чудесной и так любимой нами стране в качестве гастарбайтера не дает вам права заявлять о себе как первоисточнике и обзывать всех прочих «залетными туристами». Естественно, я пишу как турист и для туристов, а не для «умудренных жизнью» рабочих неаполитанского порта,

Так что прежде чем высказывать свои суждения, проверяйте свои данные, чтобы не выглядеть смешно.

Осмотрев и даже сфотографировав фрески в Санта-Мария-дель-Попполо (капелла в полумраке, и включить освещение можно, бросив в ящичек справа монетку в 0,5 евро, лампочка горит 2 минуты, такая систему существует во многих церквях, такса колеблется от любого пожертвования до 1 евро), мы идем через мост и уже через 15 минут выходим к Ватикану. Вход в Собор Святого Петра (Сан-Пьетро) бесплатный, о чем не все знают, потому что группы в него обычно водят через музеи Ватикана, за вход в которые нужно платить 10 евро.

Очередь пугающих размеров двигалась очень быстро (а в некоторые последующие дни, когда мы проходили мимо, ее практически не было), мы подходим к арке-металлоискателю, просвечиваем вещи и входим под колоннаду собора, построенную по проекту Бернини (потом этот проект был скопирован для постройки колоннады Казанского собора в Санкт-Петербурге). Если встать на одном из кругов, что расположены прямо в мостовой возле обелиска, венчающего площадь перед собором, то с этих двух точек колоннада кажется почти плоской.

Прежде чем завернуть за угол и идти прямо ко входу в собор, обратите внимание на лестницу справа, которую охраняют папские гвардейцы в средневековой форме, которую в 16 веке придумал Микеланджело (напомню также, что мастер был также автором проекта собора и одним из архитекторов). Лестница спроектирована Бернини и на самом деле она ниже во много раз, чем кажется — это секрет проектировщика — каждая следующая ступенька чуть-чуть короче предыдущей. Иногда по ней спускаются кардиналы, которым гвардейцы салютуют алебардами.

А вот за углом нас ждала неожиданность: там был расположен последний пункт охраны — весьма упитанный негр в костюмчике, не пускавший в собор людей в шортах и майках (особенно много в числе непопавших было белых американцев). Мои томсойерские брючки сочли приличными, а свой развратный топик я прикрыла кофточкой, специально припасенной для церквей, а вот мужа не пустили, хотя его шорты прикрывали колени и доходили до середины икры.

Делать нечего — мы покрутились немного у собора, радуясь, что у нас еще полно времени для того, чтобы неоднократно посетить Ватикан, и пошли себе к замку Св. Ангела. Внутрь мы не пошли — были в прошлый раз (вход стоит 5 евро), а прогулялись по бывшему замковому рву, где сейчас общественный парк. Людей там практически нет. На одной из скамеечек, близ фонтанеллы мы и просидели какое-то время.

Кстати, о фонтанеллах. Рим — один из немногих городов, где система водопроводов функционирует еще с античных времен (обратите внимание на четыре буквы SPQR на некоторых крышках люков, у труб и прочей водопроводной техники — это значит, что поставлены они были еще по приказанию римского сената), и поэтому пить воду из фонтанелл (небольших питьевых фонтанчиков, разбросанных повсеместно по городу) не только не запрещается, но и настоятельно рекомендуется: она необыкновенно чистая и вкусная (вода из бутылки потом кажется противной).

Ватиканские сады — как в них пробраться

После того, как я упомянула в своем прошлом рассказе о поездке в Италию про Ватиканские сады, ко мне пришло несколько писем, в которых люди интересуются, как же в них все-таки попасть. Прилежно списывая из разных источников, сообщаю: для того, чтобы туда попасть, необходимо заранее подать заявку в туристическое информационное бюро на площади Сан-Пьетро, по почте или по факсу и потом купить на месте билет в этом самом бюро стоимостью 10 евро. В сады пускают в следующем режиме: пн, вт, чт, пт — с 8.45 по 13.20.

Переждав дневную жару, мы идем через мост Ангелов — на нем расположены красивые ангельские фигуры. Вид отсюда на Ватикан и замок особенно хорош. А с противоположной стороны замок просто сказочный, Мы переходим дорогу и уходим во дворы, и через несколько минут мы оказываемся в абсолютно аутентичном (это слово прилипло ко мне после посещения Таллинна, и, хотя я обещала себе, что избавлюсь от того, чтобы не писать этого через строчку, все равно оно прорвалось:) переулке под названием Monte Veccio — он чем-то неуловимо похож на улицу Лаборатоориуми (Laboratooriumi) в Таллинне.

Пройдя этот переулок, мы оказываемся на пьяцца Навона. На площади всегда полно народу: туристы, торговцы картинами и сумками, новобрачные (больше их только у Ватикана и Колизея).

Осмотрев фонтаны и церковь, обратите внимание на обычный жилой дом как раз напротив бразильского посольства с увитыми цветами балкончиками и террасой на крыше — именно в этом доме жили герои культового итальянского фильма «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни — в одной из заключительных сцен фильма герой Мастрояни выходит из дома на пьяцца Навона и садится в автобус (видимо, тогда площадь еще не была пешеходной зоной).

Прогулявшись по улочкам еще чуть-чуть, мы потопали в Термини — купить на завтра билеты во Флоренцию.

Покупка билетов на поезд до Флоренции

Добраться до Флоренции проще всего на поезде. Рекомендуем взять билеты на экспресс «Евростар» — он, в отличие от остальных поездов, стоит подороже, но останавливается только в больших городах, до Флоренции он идет около полутора часов. Состав следует по маршруту Неаполь-Рим-Флоренция-Болонья-Венеция-Триест, таким образом, вам ехать одну остановку.

Приобрести билеты можно в кассе или в автомате. Внимание! Пользоваться автоматами для продажи билетов следует, если вы платите картой или у вас есть необходимая сумма без сдачи — сдачи меньше 5 евро автомат не выдает, и если вы прилично знаете какой-нибудь из европейских языков.

1. Покупка билетов в кассе

Механизм нагло сперт из одного рассказа на трэвел ру, вдруг кому-то пригодится, комментарии мои в скобках.

«Находясь в Риме и располагая свободным днем Вы можете запросто посетить Флоренцию. Для этого надо:

Выбрать день;

вечером предыдущего дня зайти на вокзал Термини (если решили ехать на поезде);

выбрать поезд (рекомендую Евростар, далее все относится к нему) из расписания, они на стендах типа наших старых газетных у входа в вокзал и в множестве других мест, arriveee — прибытие, departure — отправление, Firenze — Флоренция по-местному;

найти кассы 1-8 (они в отдельном загончике, там продают билеты на Евростар на след. дни);

занять очередь, для чего идите в любой угол, там стоит тумба с кнопками высотой с урну, одна из кнопок горит, нажмите ее, выползет листок с вашим номером;

присесть, смотреть на табло (видно из всех углов). Очередь идет быстро.

когда появится ваш номер — подойти к указанному месту (номер места также появится на табло, типа 324 >> 4 — то есть челу нумбер 324 топать к месту 4);

сказать персоналу — Здрассте, бонжорно, бонжур, хелло и т.п. Затем — плиз, перфавор, сильвупле Евростар… (лучше заранее написать на бумажке такую шпаргалку и отдать ее персоналу вместе с номером очереди:

BUON GIORNO — ЗДРАССТЕ
TO: FIRENZE — ВО ФЛОРЕНЦИЮ
11-NOVEMBER-2002 — НА 11 НОЯБРЯ
2 TICKETS, ADULT, 2-WAY — 2 БИЛЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ТУДА-ОБРАТНО
EUROSTAR, CLASS2 — НА ЕВРОСТАР ВО ВТОРОЙ КЛАСС
ES9482 9:03 — ТУДА НА ПОЕЗД ЕВРОСТАР 9482 ОТПРАВЛЕНИЕ 9-03
ES9443 17:55 — ОТТУДА ПОЕЗД ЕВРОСТАР 9443 ОТПРАВЛЕНИЕ 17-55
GRAZIA — СПАСИБО

Время в пути – 1 час 35 мин. Номера поездов реальные, время отправления также.

Скидок на туда-обратно нет. Могут спросить — для некурящих или для отягощенных табакокурением. Кстати, по их понятиям места рядом — это когда по нашим понятиям НАПРОТИВ, то есть лицом к лицу.

Если вас несколько — то билет будет один на всех. Обратный — тоже. Кол-во мест стоит на билете. Кстати, на нем много картинок, то есть можно все разобрать без знания языка.

Такое удовольствие обойдется Вам в е29.44 на человека в один конец. Можно взять билет и в автомате, но он не продает обратных (не согласимся, потому что купить в автомате можно билеты и туда, и обратно). Правда, проблем с уехать назад не будет, гарантия! (наше примечание: с этим утверждением можно поспорить — в конце недели все поезда шли полными).

Можно взять билет в обычной кассе, но там больше народа. Можно взять билет в 1 класс, будет на 20% дороже. Там малость посвободнее.

Можно найти не экспресс, а поезд с остановками. Будет на 20% дешевле и на 30 мин. длиннее путь. Это — экспресс, он поедет дальше на север, не проспите первую остановку!

Билеты на Евростар продаются с указанием мест. Если его займут — смело качайте права. Жена шуганула (вежливо и с улыбкой) монашку. Та смиренно пересела на свое место.

В нужный день минут за 10 приходите на вокзал, на нужную платформу (см. табло). Там схема — в каком секторе платформы будет ваш вагон, указатели секторов большие, видные, буквы A B C D. Посмотрите, как народ сует свои билеты в желтые ящики на стене, и они пропечатывают дату и время (компостер, одним словом.) и сделайте то же самое.

Некоторые компостеры не работают. Суешь, а он не печатает… И еще они бывают старые и новые, под разные размеры билетов. Одним словом, смотрите как делают другие. (наше примечание — странно, билеты на Евростар — единственные, которые не нужно компостировать, они действительны только на тот поезд, на который продан билет — на нем указано время отправления и номер поезда).

Проходите в вагон, устраиваетесь. Полтора часа дремлете. Флоренция — первая остановка, через 260 км. Среднюю скорость легко вычислить. По пути видите, как поезд лихо обгоняет легковушки на параллельном шоссе. Двери в вагоне автоматические для выхода и управляются кнопкой на вход. Занятость туалетов отображается на дисплее. Двери в поезде управляются кнопкой.

Выходите во Флоренции, идете вперед и налево — там будет большая буква i — информация, одним словом.

Покупаете за 50 центов карту (назвать планом — язык не поворачивается), сторона мелкого квадрата = 500 м. Не забудьте взять кассовый чек, а то за вами устроят погоню с целью вручить его. Продать что-то и не дать чек — у них самое страшное преступление, обокрасть церковь не так страшно (наше примечание: да прям, никто с чеками за нами не бегал, и давали не везде, а вот карту нам дали бесплатно!).

Выходите на площадь. Кстати, вокзал называется S.M.N Firenze, по имени церкви на привокзальной площади, название — Санта Мария Новелле, вроде пресвятая Мария богородица. Флоренция — столица Тосканской волости, это виноделие и мясо (соответственно — кожизделия).

Далее — по плану. В смысле — по плану города и Вашему настроению.

До галереи Уффици — не более 10мин. ходьбы, билет стоит 8.50 на взрослого. У нас никаких очередей не было, ну может 5 мин. Лучше сразу от вокзала выйти на набережную и по ней идти налево. Тот самый мост Вы наверняка не пройдете, гарантия! (наше примечание: лучше всего идти по улочке справа от церкви — это главная торговая улица Флоренции, и к тому же, вы выйдете прямо к Дуомо — главному собору Флоренции, а оттуда и до площади Синьории с Уффици недалеко).

Затем — по вкусу. Рынки, церкви, мосты, набережные, кафе…

За 10 мин. до отправления приходите на вокзал и снова компостируете билет. (наше примечание: да где вы вообще прочитали, что нужно компостировать билет???)

Садитесь в поезд и полтора часа пребываете в нирване… ужасаетесь от расходов… прижимаете к себе новую сумочку (дамы)… разглядываете бутылку «Кьянти» (кавалеры).

Около пол-восьмого выходите в Риме. Конечная остановка поезда.

Все. Ах!»

2. Процесс покупки билетов в автомате

Муж заранее узнал на сайте www.trenitalia.com расписание движения «Евростаров» и мы смело потопали на вокзал и встали у автоматов, приготовив кредитную карту для расплаты.

Экран автомата работает по принципу «тач-скрин», то есть по нему нужно попросту последовательно тыкать пальцем.

сначала выбираете язык,

до какого пункта хотите ехать (выбираете из списка городов, Флоренция по-английски Firenze),

в какой промежуток времени (8-10, 10-12 и так далее), каким поездом (советуем Евростар), сколько человек,

какие места (вам покажут схему расположения свободных мест, и вы должны ткнуть пальцем в те места, которые хотите занять),

вид оплаты (cash — наличными, card — кредитной картой),

если платить будете картой, то попросят вид карты (если свою не найдете, тыкайте none),

затем попросят сунуть карту и через несколько секунд вы ее получите обратно, а вместе с ним и билеты, на которых заранее проверьте дату и время отправления, потому что если опоздаете, поехать на следующем будет стоит еще плюс 8 евро, которые с вас сдерет контролер. Напомню еще раз, что компостировать билеты на Евростар не нужно! Билет на двоих в одну сторону обошелся нам в 58,80 туда-обратно, соответственно, 117,60 евро — это стоимость билета второго класса.

День 3. Флоренция

Утро. Поезд отправляется в 8.55. Не забудьте, что экспресс едет до Венеции, и искать на табло свой поезд нужно по времени отправления, что на билете, плюс рядом с поездами Евростара на табло имеется пометка ERS. Попутчики легко меняются с нами местами — поскольку места нам достались не рядом и не напротив друг друга, а несколько по диагонали — других не было. Вывод: покупайте билеты заранее!

За окном мелькают удивительные по красоте тосканские пейзажи. В 10.30 поезд приходит на центральный вокзал Флоренции — Санта-Мария-Новелла. Обратите внимание на старинные фотографии с видами Флоренции и Рима прямо возле табло на стене вокзала. Через площадь — одноименная церковь, со стороны вокзала она выглядит в романском стиле — неказисто и построенной на совесть, с этой же стороны вы можете зайти в информационное бюро для туристов — его легко узнать по букве i.

В этом самом бюро отвечают на все вопросы туристов, а поскольку мы заранее запаслись путеводителями «Афиши» по Риму и Флоренции, то нам была нужна только карта, которую нас выдали бесплатно.

Играет музыка, кругом толпы народу: праздных туристов и продавцов картин. Яркое-яркое, совершенно нереальное синее небо, средневековая площадь со зданьицами, теснящимися друг к другу. Здесь каждый частный дом носит громкое название «палаццо», а плотность культурных ценностей превосходит все мыслимые пределы. Мы во Флоренции.

От вокзала мы пошли не обычным туристическим маршрутом — сразу от Санта-Мария Новелла до Дуомо (для этого нужно пойти от церкви сразу налево), а обошли церковь — с другой стороны она совершенно иная, а перед ней стоят смешные обелиски на черепахах.

Осмотрев церковь, мы направились по переулочкам аутентичного вида к набережной — к церкви Оньиссанти. Фрески в церкви выполнены также Гирландайо, здесь же похоронен Ботичелли (на надгробии настоящее имя — Алессандро Филипепи). Чтобы попасть в трапезную и полюбоваться на одну из самых красивых «Тайных вечерь» (работы опять-таки Гирландайо) во Флоренции, нужно выйти из церкви и войти в дверь слева. Только вот работает трапезная для входа туристов не каждый день: пн,вт,сб 9-12, вход свободный.

Затем мы вышли на берег реки Арно и полюбовались замечательными видами на реку и город — именно там мы сделали несколько отличных фотографий. По пути к Дуомо — по улице Оньиссанти — мы пытались заглянуть под строительные леса и полюбоваться на фамильную резиденцию Веспуччи, дом ¦ 20, но видно было плохо. Поэтому нам ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и продолжить свой путь через средневековые флорентийские кварталы — к сердцу города — к Дуомо и Баптистерию.

Один из центров Флоренции — это площадь вокруг городского собора, носящего название Дуомо. Как мы ни старались, в объектив нашего фотоаппарата собор целиком так и не влез. А влезть стоит на его купол — оттуда открывается потрясающий вид на город. Не пугайтесь огромной очереди внутрь — она идет быстро.

Прямо перед собором самый древний храм города — Баптистерий, который стоял здесь еще тогда, когда Флоренции не было и в помине, а была обычная рабочая окраина римского поселения (тогда он назывался храм Марса). Самое важное, ради чего стоит подойти к Баптистерию, — ворота работы Гиберти, которые Микеланджело восторженно окрестил «Райскими вратами».

«В любом итальянском городе имеется Главная Улица, по которой неутомимо фланирует взад и вперед население, снисходительно изучая витрины магазинов и туалеты окружающих» (С) «Афиша. Флоренция».

Во Флоренции это улица Кальцайоли — путь от Дуомо ко второму центру города.

Во всяком уважающем себя средневековом городе центр находится вокруг небольшой Ратушной площади. Везде, кроме Флоренции. Здесь, во-первых, нет четко выраженного центра города, а во-вторых, площадь с дворцом, где некогда заседало городское правительство, называется площадью Синьории (пьяцца-делла-Синьория), а дворец — палаццо Веккьо. Перед дворцом стоит одна из самых известных статуй мира — «Давид» Микеланджело (если нет времени или возможности посетить Флоренцию, вы можете увидеть копию статуи в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве), а в лоджии Ланца — большом павильоне справа от статуи, где много скульптур — самой известной является «Персей» работы Бенвенуто Челлини. В отличие от «Давида», являющего копией (оригинал которого можно увидеть в Галерее Академии), статуя Персея — оригинал, и ему почти 500 лет.

Вдоволь налюбовавшись на площадь и статуи, заворачиваем за угол с целью посетить галерею Уффици — один из самых известных музеев мира. Вообще, надо привыкнуть к тому, что во Флоренции, говоря о любой достопримечательности, придется произносить слово «самый»: например, самый старый застроенный мост в мире — Понто-Веккьо, где в настоящее время сосредоточены многочисленные ювелирные лавки (Мужчины, будьте бдительны! Лучше всего пересекать этот мост, крепко держа свою даму за руку и завязав ей глаза, быстрым уверенным шагом! Иначе вы рискуете застрять на этом мосту, как и мой муж, сначала терпеливо ожидая, когда мне надоест любоваться на витрины, а потом — медленно, но верно свирепея и мысленно готовясь проститься с кругленькой суммой денег!).

Так вот, а галерея Уффици один из самых известных музеев мира. У флорентийских музеев вообще есть два главных недостатка. Во-первых, их слишком много. И добро бы еще экспонаты там хранились какие-нибудь третьестепенные! Так нет ведь, шедевр теснит шедевр. В городе, где даже портреты сбежавших преступников рисовал Ботичелли, с искусством все в порядке.

Проблема номер два: слишком много во Флоренции не только картин и статуй, но и желающих взглянуть на них. Чтобы полюбоваться на экспонаты в галерее Уффици летом, придется провести в очереди несколько часов, возненавидев всех стоящих в очереди любителей изящного. Входной билет в галерею стоит 8 евро. Очереди можно избежать, если забронировать билет заранее по телефону 055 29 48 83 — это обойдется на 1 евро дороже, но что значит 1 евро по сравнению с несколькими часами стояния под палящим летним солнцем!

Более ни на какие приманки рассчитывать не приходится — итальянцы уверены, что для того, чтобы взглянуть на все шедевры, которые хранятся во флорентийских музеях, народ повалит валом и без всяких там приманок. Так и есть. Поэтому вход стоит довольно дорого — чтобы просто зайти в сады Боболи, вам придется заплатить 2 евро с человека, а за вход в церкви — не менее 3 евро с человека». (С) «Афиша. Флоренция».

От галереи мы пошли улицами, где высились самые настоящие средневековые башни — в 12-13 веках таких башен было по нескольку на каждой улице у каждого семейства своя, в них прятались члены семьи при многочисленных распрях, то и дело возникавших по пустякам. Лишь дед Лоренцо Медичи Козимо распорядился снести все башни, и теперь их в городе осталось всего две. В одной из них — престижный отель.

Через пару кварталов мы вышли к Санта-Кроче. Именно в этой церкви похоронен Микеланджело, Галилео Галилей, Макиавелли, Джоаккино Россини. В теологической школе монахов-фанцисканцев учились многие будущие папы римские и Данте.

Когда будете уходить с площади Санта-Кроче (в конце мая ее превращают в футбольное поле для игры в уникальный вид футбола — флорентийский, в который горожане играют с 15 века, а форму для этой игры придумал Леонардо да Винчи), обратите внимание на расписной фасад палаццо Антеллези с правой стороны площади — его построили за 20 дней, и по этой причине роспись каждый год как ветшает, что ежегодно ее реставрируют.

Вокруг Санта-Кроче раскинулся район, где жили удивительные люди, такие, как Данте и Микеланджело. Дом Буонаротти расположен буквально на соседней улице.

После Санта-Кроче мы опять движемся через пьяцца-делла-Синьория и через мост Понто-Веккьо, начинает накрапывать дождик, но мы героически идем вперед и через несколько минут выходим к палаццо Питти. Палаццо построено по проекту, сделанному для Медичи, а когда герцоги отвергли этот проект, за него уцепился банкир Питти. Это было первое во Флоренции здание, перед которым построили специальную площадь, более того — наклонную, перед которой очень приятно греться на солнышке. Что мы и сделали. Только мы любовались видами Флоренции под дождичком.

Около семи лет палаццо Питти было резиденцией короля Виктора Эммануила II, а сейчас это музей. За дворцом широко раскинулись сады Боболи — в них амфитеатр, египетский обелиск и фонтан из терм Каракаллы, лучшие скульпторы того времени соревновались в проектах фонтанов, террас, лестниц и гротов. Каждый правитель добавлял в садах что-то свое. Одно из интересных мест — грот Буонталенти, где стоят копии «Рабов» Микеланджело и начинается потайной ход к Понте-Веккьо.

Потом дождь пошел быстрее, и мы, крепко ухватив зонтик, короткими перебежками от карниза до крыльца, двигались по району Ольтрарно. Этот район не сильно исхожен туристами, и по нему хорошо шляться просто так, глазея по сторонам и время от времени обнаруживать что-то интересное. В Риме таким же вот районом является Трастевере.

Одна из главных достопримечательностей района — церковь Санто-Спирито. Площадь перед церковью — главное произведение Брунеллески (он спроектировал также купол Дуомо) обычно очень людное место, но нам повезло: шел дождь и народу не было вообще, даже на поразительно красивых балкончиках, живописно увитых плющом и цветами. Поэтому мы некоторое время стояли перед церковью одни под зонтом и любовались фасадом,

И еще пара замечательных церквей на этой стороне Арно — Сан-Фредиано-ин-Честелло и Санта-Мария-дель-Кармине. Последняя знаменита своими фресками работы Мазолино, Мазаччо и Филиппино Липпи. Фрески Липпи были признаны шедевром, и все живописцы того времени приезжали во Флоренцию и приходили сюда, чтобы их копировать.

Продолжая двигаться по местам, с которыми была связана жизнь Микеланджело, мы вышли к палаццо Медичи-Рикарди и фамильной церкви Медичи — Сан-Лоренцо, этакому мемориальному комплексу имени Медичи в комплекте с мавзолеем. В дворик монастыря вход свободный, не упустите возможность прогуляться по нему, там тихо, спокойно, и одурманивающе пахнут созревающие апельсины.

А вход в базилику платный (2,50 евро), и эти деньги того стоят — одна-единственная семья умудрилась собрать в одной-единственной церкви такое количество знаменитых имен, драгоценных материалов и почитаемых реликвий, для демонстрации которых Микеланджело (семейному скульптору и архитектору) пришлось построить даже специальный балкон — вы увидите его над главным порталом).

Вокруг базилики широко раскинулся центральный рынок, где ежедневно (кроме понедельника и воскресенья) торгуют кожей, фаянсом, узорной бумагой, джинсами. Не забудьте привезти с собой записную книжку из флорентийской бумаги с обложкой из флорентийской кожи!

Дальше наш путь лежал к монастырю Сан-Марко, оплоту Савонаролы. На его келью пускают посмотреть, вход в монастырь — 4 евро, в церковь при монастыре — бесплатный. Кроме унылой и безрадостной кельи Савонаролы стоит взглянуть на остальные кельи — поскольку тут проживал фра (святой отец) Анжелико, то каждая келья украшена прекрасной фреской.

И поскольку время уже подходило к «часу икс» — времени отъезда, то мы решили напоследок пробежаться еще раз вокруг Дуомо, Баптистерия, пробежались до Синьории, помахали рукой «Давиду» и быстренько устремились к еще одному пункту нашей произвольной программы — Фортецца-да-Бассо. Это самая большая крепость во Флоренции, она имеет идеальную пятиугольную форму и в средневековые времена была тюрьмой. Сейчас там проводятся народные гулянья. Мы практически обежали кругом крепости, но входа не нашли, потом пошли обратно и оказалось, что вход прямо напротив дворца Конгрессов (вниз от вокзала по правой стороне). Но и тут нам не свезло — крепость оккупировал съезд геологов (а мы-то думали, с какими это синими бейджиками гуляют люди по всему городу) и нас туда не пустили. Ничего, в следующий раз сходим!

Мы уже почти бегом бежим назад, фотографируем на фоне умытого недавним дождиком тосканского яркого неба церковь Санта-Мария-Новелла и садимся в поезд. И последующие полтора часа наслаждаемся тосканскими закатами.

Я нарочно не стала расписывать все наши прогулки по Флоренции — мы с мужем твердо решили, что через некоторое время приедем во Флоренцию еще раз, поживем здесь несколько дней, а также уделим время окрестным тосканским городкам. Фронт работ – огромный.

День 4. Эсквилин и Квиринал, Форумы и Колизей, Авентин и окрестности

Наутро мы встали бодры и веселы, полны сил и энергии и потопали к виа Национале. Как раз накануне во время «вспоминательной» прогулки по городу мы увидели, что церковь, которую реставрировали пару лет назад, уже открыли, и в путеводителе ее нет. Туда мы и направились. Церковь поразила нас до глубины души — снаружи у входа небольшой аккуратный парк, где установлены смешные крокозябалы — фигуры и конструкции явно нерелигиозного содержания, плюс к этому фонтанчики с красными рыбками, постриженная травка….

Внутри церковь St.Pauls within the walls (так она называется) тоже интересная — яркие мозаики, цветные витражи, у входа информационные стенды, из которых мы узнаем, что церковь англиканская, епископальная, и была построена в 1870 году. А по виду как средневековая,

Мы спускаемся по виа Национале вниз, мимо Сан-Витале к пьяцца Маньянаполи и дворцу мальтийских рыцарей, огибаем здание перед собственно дворцом и оказываемся в начале улицы Панисперна, «у которой такой вид, будто всего последнего века вовсе не существовало» (С) «Афиша. Рим». Она очень длинная, но, тем не менее, на другом ее конце отлично видна Санта-Мария-Маджоре.

Путеводитель советовал нам зайти в ворота виллы Альдобрандини (арка, у входа в которую написано «Институт унификации частного права»), полюбоваться фонтаном с красными рыбками, и оттуда подняться в замечательный апельсиновый сад. Однако дошли мы только до фонтана: далее охрана перегородила нам дорогу и попросила не нарушать право частной собственности, но мы нашли другой вход! Для этого нужно выйти из ворот этой самой виллы, пройти вниз по улице Панисперна до церкви (буквально метров 10), повернуть налево и пройти до калитки, через которую видно лестницу с античными статуями. Поднимитесь вверх — и вы в апельсиновом саду с уникальными видами на форум Траяна, площадь Маньянаполи внизу, где вообще никого нет кроме двух-трех римлян, читающих газету. Чудо, да и только! Внизу шумит виа Национале, и могли ли мы в прошлый наш приезд сюда представить себе, что этот самый сад — не частное владение и тут можно спокойно прогуливаться и наслаждаться видами города. А тот вход, который указан в путеводителе, перегорожен высоким забором — мы со стороны сада подсмотрели.

И вот наконец-то мы выходим к Санта-Мария-Маджоре, ярко освещенной солнцем. Мы обходим ее с другой стороны и натыкаемся на огромное количество туристов, пытающихся сфотографировать фасад. Мы не стали исключением и сфотографировали фасад тоже, Тем более что на фасаде великолепная мозаика 13 века. В этой базилике также есть Сикстинская капелла, богато изукрашенная росписью и обильно золоченная. В центре капеллы — лесенка вниз, в гротик с росписями 6 века, вход туда охраняет бдительный дяденька, взимая за вход по 2 евро с человека. Впрочем, бдительность дяденьки не распространяется на туристов, нагло фотографирующих капеллу, И опять же мы не стали исключением,

Местная главная святыня хранится в центре базилики, под пышным балдахином — изукрашенный ларец с кусочками вифлеемских яслей, где волхвы нашли младенца Иисуса. Перед ларцом стоит на коленях огромная статуя — папа Пий IX.

Поскольку времени до 13 часов, когда начинается глобальный обеденный перерыв, оставалось совсем немного, мы пошли к одной из главных целей нашего второго приезда в Рим — базилики Сан-Пьетро-ин-Винколи, к которой мы шли ради одной статуи — «Моисея» работы Микеланджело. Но, увы — нам не повезло — мы не учли, что перерыв в этой церкви начинался с 12.30, поэтому мы посидели, чтобы перевести дух, в тени у базилики и потопали дальше — ведь у нас еще есть время сюда вернуться. А вот чтобы никто так больше не накололся, сообщаю часы работы базилики: Пн-вс 7-12.30, 15.30-18 (летом 15.30-19).

По виа Кавур мы доходим до Форумов и вновь любуемся остатками колонн, фундаментов и скульптур. Подходим к Алтарю Отечества и поднимаемся на самый верх, где открывается такая панорама города, что дух захватывает, а на глазах выступают слезы — наконец-то приходит понимание того, что мы снова здесь, снова в Риме, и то, что снилось по ночам эти два года, снова можно увидеть, потрогать, сфотографировать!

Затем мы все-таки спускаемся, одолеваем пешком весь длиннющий лестничный пролет в 122 ступеньки до Санта-Мария-ин-Арачели. Тем, кто не очень хочет утруждать себя крутым подъемом под палящим солнцем Рима, советую подняться по гораздо более пологой лестнице на Капитолийский холм и, зайдя на левый дворец (палаццо Нуово) на площади, к волчице с Ромулом и Ремом, и подняться по маленькой лестнице прямо в церковь. Очень жаль, что этот путь «для ленивых» мы обнаружили только когда уже покидали церковь, а так мы отмахали эти самые 122 ступеньки целых три раза,

А сейчас мы обнаружили, что церковь тоже закрыта на обед, в этом самом месте в путеводителе ошибка — на самом деле она работает с 7 до 12.30, а затем с 15 до 18.30 (зимой до 17.30).

Поэтому мы спустились вниз, сфотографировали у подножия лестницы древнеримскую инсулу — один из многоэтажных домов, какие возводились в 1 веке н.э. в Риме, и потопали на Капитолийский холм. Площадь, два симметричных дворца, рисунок мостовой, лестницу (Кордонату) конную статую императора Марка Аврелия — все придумал и воплотил в жизнь Микеланджело. Правда, статую он всего лишь придумал поставить в центр площади, она на самом деле древнеримская.

Мы обходим знаменитую статую волчицы и спускаемся на Форумы. Кстати, площадка чуть ниже волчицы — одна из лучших смотровых площадок на римские форумы, так что не упустите возможность сделать здесь несколько отличных фотографий. На Форумах мы и проводим почти весь обеденный перерыв, фотографируем все, что попалось на глаза и понравилось. Ходить здесь нужно долго и вдумчиво, живо представляя, как это все выглядело многие сотни лет назад, лучше всего запастись картой форумов и путеводителем, и, присев изредка на обломок колонны или стены, изучать отрезки пути, которые вы уже прошли.

Через примерно час мы снова направили свои стопы к Сан-Пьетро-ин-Винколи (Св. Петра в веригах). Внутри церковь довольная простая, нет пышного золочения, и главных достопримечательностей здесь собственно две: вериги (цепи) Св. Петра в специальном ларце и статуя Моисея работы Микеланджело. Все остальные статуи кругом доделывали за Мастером или делали сразу ученики, поэтому на них можно не обращать внимания. А вот сама статуя заслуживает того, чтобы просидеть некоторое время, просто глядя на нее. Предположительно, это- автопортрет Микеланджело.

Налюбовавшись на Моисея, мы спускаемся по лестнице Борджа и идем по виа Кавур до Колизея, а оттуда — мимо Форумов к Санта-Мария-ин-Арачели. Церковь богато изукрашена от пола до потолка, практически в каждой капелле — уникальные фрески (совет: присмотритесь к табличкам у каждой капеллы, там указан автор и название фресок, а также время их написания). Меня поразил пол церкви: нет ни одной просто мраморной плиты — каждая плита- чье-то надгробие, причем на плитах выбиты не только имена и даты жизни и смерти (вплоть до 13 века!), но и портреты, и контуры тел. Странное ощущение — бродить по надгробиям.

Если пройти слева от алтаря в маленькую комнатку, куда показывают красные стрелки с надписью Bambino, то там вы увидите фигурку Младенца Иисуса. Считается что этот пупс из дерева Гефсиманского сада умеет исцелять от болезней, и большое пространство перед ним завалено письмами с просьбами.

От церкви мы идем вниз, к некогда цирку Максимуса, который сейчас выглядит как обширное поле правильной овальной формы титанического размера, где по вечерам выгуливают собак и совершают пробежки. Вероятно, глубоко под землей тоже много интересного, но раскопок там пока не производят.

И тут мы увидели с правой стороны, чуть ниже по улице небольшую приземистую арку, сверились с путеводителем — это оказалась арка Януса, 4 век до н.э., по образу и подобию которой строили все последующие триумфальные арки в Риме. За аркой — церковь Сан-Джорджо-ин-Велабро, 7 век н.э., внутри церкви уникальная фреска в апсиде, а слева от церкви намертво пристроена еще одна маленькая арочка. Подумать только — стоило два года назад нам свернуть чуть вправо, и мы бы увидели целый замечательный район, который я описываю сейчас!

Пройдя через арку, мы оказались на большой площади, на которой выделяются два совершенно античных храма и одна церковь византийского вида. Храмы — это храм Весты (круглый), и храм Фортуны Виллис (прямоугольный), а церковь — это Санта-Мария-ин-Космедин, главным хитом которой являются те самые «Уста истины» — каменная маска, куда многочисленные туристы, образующие большие очереди перед храмом, вкладывают руку и яростно позируют на фоне, Несмотря на то, что в путеводителе написано, что церковь работает до 20 часов, в 18.00 ворота храма закрыли, и все туристы остались на улице. Последними, кого пропустили, были мы с мужем,

Обойдя кругом все храмы, мы начинаем подъем на Авентин. Оттуда также открываются шикарные виды на город, но с этой стороны он необыкновенно зеленый и уютный. На вершине холма раскинулся квартал частной застройки, над которой высится, подобно Вышеграду в Праге, церковь Санта-Сабина, 5 век. Церковь очень популярна — ее окружают апельсиновые сады, где делают фотографии в свадебных нарядах, внутри обратите внимание на резные двери со сценами из Ветхого и Нового Заветов и круглое отверстие у выхода, заглянув в которое, вы увидите апельсиновое дерево. По легенде, этот апельсин посадил Св. Доминик.

И вот мы у цели — на площади Мальтийских рыцарей. Смотреть на Орденскую церковь с монастырем или нет — дело сугубо добровольное, но не упустите возможности увидеть сразу три государства: Ватикан, Мальту и Италию. Для этого вам нужно отыскать на площади взглядом машину с карабинерами, проследить взглядом до ближайшей зеленой двери, подойти к ней и заглянуть в отверстие вместо замочной скважины — это и есть так называемое Святое отверстие, через которую отлично виден Собор Св.Петра (принадлежащий Ватикану), сады Ордена (принадлежащие Мальте) и собственно Рим — столица Италии. Чтобы легко найти это отверстие, мы его сфотографировали. Спрашивать же о чем-либо карабинеров бесполезно: они не только не знают никакого языка, кроме родного, но и понятия не имеют, куда это постоянно пялятся туристы, Когда мы уже отчаялись найти это самое отверстие, мы обратились с ним, а в ответ получили только белозубую улыбку и пожатие плечами. Кстати, карабинеры охраняют вовсе не отверстие, они дежурят у посольства Республики Египет, что напротив Орденской церкви, по другую сторону площади.

Погуляв еще чуть-чуть по апельсиновым садам и полюбовавшись видами города, мы решили рвануть на ночь глядя к пирамиде Кая Цестия, уникальное сооружение на самом юге города. Сюда вообще никогда не приходят туристы! А шли мы до нее минут 40 практически в сумраке,

Возле пирамиды еще одно интересное сооружение — ворота Порта Сан-Паоло — южные городские ворота, 3 век до н.э.. Сейчас там музей Остийской дороги с моделями порта и древнего города Остин. Сфотографировав ворота и пирамиду, мы топаем назад, уже немного другой дорогой, и где-то через полчаса выходим к цирку Максимуса, обходим уже в полной темноте Форумы и арки возле Колизея и идем спать.

День 5. Эсквилин и Квиринал. Вокруг площади Испании. Ватикан. Трастевере

После завтрака мы направляемся на площадь Республики — ею заканчивается виа Национале. Сфотографировав фонтан в центре площади, мы входим в базилику Санта-Мария-дельи-Анжели. На месте базилики и за ней расположен гигантский комплекс терм Диоклетиана. Внутри она напоминает огромную крытую площадь, размах которой впечатляет. В правом крыле обратите внимание на белую полосу из мрамора с отметками — это солнечные часы, по которым сверял часы весь Рим до 19 века.

Из церкви мы направляемся по виа Орландо к церкви Санта-Мария-делла-Виттория. Внутри приятно пахнет лилиями — ими украшены все скамьи — видимо, сегодня в церкви будет свадьба. Не обойдите вниманием статую Бернини «Экстаз святой Терезы», которую только ленивый не обругал за недостаток святости. На мой же непросвещенный взгляд, статуя как статуя,

Наш путь лежит через виа Барберини к одноименной площади. На ней расположены два известных фонтана — чуть справа — «Пчелы» Бернини, от которого неизвестный вандал этим летом отколол порядочный кусок одной из пчел, а в центре — «Тритон» его же работы. От площади начинается палаццо Барберини — одна из лучших картинных галерей города.

Мы гуляем по переулочкам возле Квиринальского дворца, и внезапно обнаруживаем маленький рынок, на котором прямо у окон президентской резиденции и в двух шагах от фонтана Треви продают овощи и фрукты по ценам гораздо меньшим, чем в супермаркете, и уж гораздо ниже, чем у индусов в палатках в бойких местах. И, тем не менее, когда у фонтана народу полно, на рынке разве что одна-две туристские души, остальной контингент покупателей — старушки из близлежащих домов. Чтобы попасть на этот рынок, нужно свернуть от фонтана Треви в первый переулок направо и пройти метров 50 мимо многочисленных сувенирных лавочек.

После обеда мы помчались к Мавзолею Августа. Издалека это просто приземистое сооружение, как бы вросшее в землю. Но если представить, что раньше окрестности мавзолея были гораздо ниже, чем сейчас, а сам мавзолей был выше метров на 30, понимаешь, какое это грандиозное сооружение.

Затем мы рванули через Пантеон на большой мост перед Дворцом правосудия (его римляне не любят почти так же, как и Алтарь Отечества), он, скорее, не в римском, а в имперском венском стиле и совершенно не вписывается в панораму города. А от Дворца движемся мимо замка Св. Ангела — к Ватикану. На этот раз нас беспрекословно пропустили, и вот мы уже внутри Сан-Пьетро.

Естественно, первое к чему мы направились, была работа Микеланджело — Пьета (Оплакивание). И лишь неоднократно сфотографировав статую, мы решили уделить внимание всему остальному собору. Окинув его взглядом, поневоле понимаешь, что это — самая большая церковь в мире, в подтверждение чему на полу храма прямо от входа начинается разметка — указано, где заканчиваются самые большие церкви в мире. В соборе очень много всяких святых мощей, знаменитых работ скульпторов и художников, поэтому я не буду уподобляться путеводителю и описывать все святыни — но побывать самому в Соборе нужно обязательно!!!

Папские владения охраняет швейцарская гвардия, их набирают, соответственно, в Швейцарии, высокого роста и атлетического телосложения, а также спокойного нрава — им ведь приходится целыми днями подвергаться фотографированию и провокациям со стороны туристок, А форму для гвардейцев придумал Микеланджело.

Выйдя из Собора, оглядитесь кругом. Папский кабинет — в здании справа, если встать лицом к Собору, его окна занавешены черными жалюзи. А если встать на один из двух кругов, что справа и слева от обелиска в центре площади перед Сан-Пьетро, то колоннада Бернини будет абсолютно плоской.

Покинув пределы государства Ватикан, мы стали прогуливаться по другой стороне реки — по Трастевере — район похож на веселую рыбацкую деревушку из «Алых парусов». Из Трастевере заметен оптический обман — замок Св. Ангела кажется через реку, в то время как она на той же стороне — просто река в этом месте делает сложную излучину.

Заходим в пиццерию, чтобы слопать по куску аппетитной пиццы, увиденной нами в витрине. Делаем заказ и пока ждем свою еду, смотрим телевизор. Надо сказать, что как раз разгар олимпиады в Афинах. По ТВ показывают финал забега на 800 метров. Фавориты — как водится, негры. И вдруг спортивный комментатор-итальянец начинает истошно вопить «Борзаковский! Борзаковский!» и что-то радостное по-итальянски. Наш спортсмен на последнем круге начинает обходить всех негров и вырывается вперед. Финиш! Наш! Мы с мужем все это время стоим, размахивая руками и истошно вопя «Давай, Юра!», а когда он первым пересекает финишную черту, побросав сумки, бросаемся друг к другу обниматься с воплем «Ура!» Хозяин весело спрашивает у нас: «Ваш?» Мы киваем утвердительно. Хозяин задумывается и спрашивает: «Польска?» Мы в ответ — «Руссо!» Хозяин расплывается в улыбке и хлопает в ладоши. Занавес.

Наш путь лежит далее, к главной церкви района — Санта-Мария-ин-Трастевере. Перед церковью вокруг фонтана всегда толпится народ до самой ночи, цыганки подходят близко и воркуют «Белла, белла», продавая розы. А мы пришли туда часов около семи вечера, когда служили субботнюю мессу. Поэтому в тот раз мы не успели осмотреть замечательные мозаики в апсиде церкви, а лишь зашли и обомлели — церковь была полна народу, поющего какой-то псалом в едином порыве. Мы тихонько постояли у стены, послушали пение, пытались, правда, сфотографировать с увеличением мерцающие мозаики, но, как назло, все батарейки отказывались работать,

Поэтому мы вышли из церкви, сфотографировали фасад, на котором тоже красовались византийские мозаики, и поползли по направлению к отелю, через мост, где полюбовались ночным Римом, раскинувшимся вдоль берегов Тибра, через пьяцца Арджентина, проходим вдоль небольшой странной церкви без купола, перед которой стоит необычный обелиск на слонике. И лишь поздно вечером, прочтя путеводитель, мы обнаруживаем, что в этой самой базилике — Санта-Мария-сопра-Минерва — находится такое количество шедевров, что впору бы целому музею, в том числе статуя Иисуса работы Микеланджело. А слоник у входа — работа Бернини, и решаем сходить туда завтра.

День 6. Целий и Латеран. Апиева дорога. Вокруг Кампо-де-Фиоре

Наш путь начался от Санта-Мария-Маджоре вниз по улице Меркулана. Улица заканчивается площадью, где, собственно, и находится собор — Сан-Джованни-ин-Латерано. Перед собственно собором обратите внимание на Баптистерий, построенный еще в начале первого тысячелетия, и послуживший образцом для всех баптистериев мира. Внутри мы полюбовались на чудесные мозаики и на ванну, в которую окунулся Кола ди Риенцо, прежде чем отправиться на Капитолий брать власть. Мозаики встретили нас и с входа в Сан-Джованни-ин-Латерано (как оказалось потом, это не совсем парадный вход — парадный с другой стороны и вы подойдете именно к парадному, если пойдете не пешком, а от метро).

Внутри собора все роскошно, но как-то подавляет, человек внутри чувствует себя неуютно. За первой колонной справа — остатки росписи Джотто, причем если бы не путеводитель, мы вообще прошли бы мимо куска стены с несколькими ошметками краски на нем. Как можно оставлять чудесную роспись в таком состоянии? В апсиде — опять чудесные мозаики, резной мраморный балдахин, а слева — вход в чудесный резной дворик, вход в который охраняет бдительная монашка, собирая с туристов по 2 евро с человека.

Выйдя из собственно главного входа (не забудьте сфотографировать его на фоне ярко-синего неба!), слева вы увидите сначала необычное сооружение желтого цвета с яркой мозаикой 9 века в верхней части, которое при ближайшем рассмотрении оказывается Санта-Скалой, внутри ее — капелла Святая Святых — здесь хранится неимоверное количество реликвий. Главной из них является Спас Нерукотворный, добраться до которого непросто: вход преграждают настойчивые цыганки, которые почти суют своих грязных детей вам в руки (денег от нас они, разумеется, не получили), потом перед вами лестница, по которой, по легенде, Иисус Христос поднимался к Понтию Пилату (в ней 28 ступеней, и там, где якобы падала кровь Христа, сделаны специальные стеклянные окошечки с подсветкой; и верующие должны подниматься по этим самым ступенькам на коленях, читая молитвы и целуя каждое окошечко), и по ней действительно ползет толпа людей на коленях; для желающих подняться обычным способом, правда, справа и слева сделаны обычные лестницы, но туристов там никого — видимо, их смущает весь этот антураж.

В маленьком скверике между Сан-Джованни-ин-Латерано и Санта-Скала, где разворачиваются трамваи, расположен информационный центр для туристов, где мы разжились чудесной картой Рима и уточнили, как идти до следующей церкви — Санта-Кроче-ин-Джерузалемме, фасад которой скрывает древнейшую церковь с реликвиями, отысканными императрицей Еленой в Иерусалиме: три куска креста, на котором был распят Иисус, гвоздь из тех, что были вбиты в его тело, палец Фомы Неверующего, которым апостол тыкал в рану учителя.

Наша задача — осмотреть Целий со всеми его достопримечательностями и дойти до терм Каракаллы, а также попасть на Апиеву дорогу и погулять по ней. Когда в информационном бюро мы спросили, сколько идти до терм Каракаллы, у девушек, что там сидели, глаза полезли на лоб, и они наперебой пытались отговорить нас не идти пешком час, а поехать на автобусе 71, что идет от Сан-Джованни-ин-Латерано до этих самых терм около 20 минут. Но мы все-таки решили погулять (на автобусе мы не смогли бы осмотреть все интересные места Целия), и по нашим расчетам, шли мы (без учета времени, потраченного на осмотр культурных ценностей) около 40 минут.

Первым местом, до которого мы дошли по улице, уходящей вбок от площади Сан-Джованни мимо большой больницы (поэтому по дороге постоянно проносились «скорые»), была церковь Санто-Стефано-Ротондо, которая примечательна тем, что имеет круглую форму и деревянную крышу: оригинальная не сохранилась, а построенные позднее неизменно проваливались. Внутри церкви — 34 сегмента, в каждом из которых изображены всяческие пытки, то есть интерьер храма — каталог пыток!! Ужасное зрелище.

А вот круглая форма этой церкви отлично видна не с ее двора, а от церкви Санта-Мария-ин-Домника, что располагается на площади сразу за стеной, огораживающей Ротондо. В отличие от предыдущей мрачной, эта церковь — светлая, миролюбивая и изящная. Внутри — нежного цвета мозаика, рельефный потолок, а перед церковью — фонтан «Кораблик» — модель римского корабля.

Поскольку время уже приближалось к неумолимому обеденному перерыву, мы пошли не налево, к входу на виллу Челимонтана, которая открыта с 7 часов до захода солнца, а направо, к женскому монастырю Санти-Куаттро-Коронати, который высится на одной из соседних улиц неприступной цитаделью. Вход в капеллу Сан-Сильвестро справа от входа в церковь, в дворике, оборудован так, чтобы с вами не пришлось разговаривать: вам придется позвонить в звонок, дверь откроется и перед вами окажется зарешеченное окошко и объявление от руки с надписью «вход в капеллу — 1 евро». Положите в окошко монетку, получите ключ и вперед — осматривать капеллу, сплошь покрытую мозаиками.

Одна из главных достопримечательностей этого района — базилика Сан-Клименте. С одной стороны она похожа на средневековую крепость с островерхими воротами, с другой имеет обычный желтый с белым вид. Внутри — дворик с колоннами и фонтаном, необыкновенной красоты мозаики в виде райского дерева в апсиде, а вот если спуститься под землю, то вы получите возможность всего за 3 евро осмотреть сначала первый уровень — древнюю базилику 4-11 веков с редкостной красоты и свежести фресками. Второй уровень, еще ниже — 1 века, когда здесь находился античный храм Митры с прекрасно сохранившимся алтарем с барельефом, еще дальше — зернохранилища (1-2 век до н.э.). В общем, кошмар клаустрофоба налицо: где-то вдалеке течет подземная река, и ее журчание оглушительно отдается от сводов подземелья…

Поскольку приблизилось вплотную время обеда, мы пошли на ту самую виллу Челимонтана, где туристов не бывает вовсе, это излюбленное место отдыха туристов. Вилла представляет собой маленький холмистый парк с фонтанчиками, клумбами, интересными постройками, прогуливающими мамашами с колясками, влюбленными парочками на скамейках, старичками, дремлющими в тенечке, и зубрящими студентами, лежащими прямо на траве в тени деревьев. Мы решили проследовать их примеру и, осмотрев весь парк, выбрали себе тихое местечко на одной из боковых аллей, где и просидели пару часиков в тени, читая путеводитель и книжки, захваченные с собой.

Когда жара чуть-чуть спала, мы с сожалением покинули чудесный парк и потопали в арку, расположенную чуть правее церкви Санта-Мария-ин-Домника по тихой улочке. Впрочем, как потом оказалось, можно было пройти через парк и выйди в один из его боковых выходов, который выходит прямо туда, куда мы и шли — к базилике Санти-Джованни-э-Паоло, маленькая площадь перед которой уставлена дорогими машинами и большими горшками с пальмами. Синие и фиолетовые кружочки на колокольне базилики — арабские тарелки, стоящие с 12 веке бешеных денег. Внутри церкви, безусловно, стоит осмотреть раззолоченный интерьер и фрески Помаранчо, а под полом базилики — раскопки античной виллы (6 евро).

Слева от входа в церковь над маленьким переулком перекинуты арки-контрфорсы, отчего улочка становится совершенно таинственного средневекового вида. Выйдя из переулка, мы обнаружили через ограду в самом сердце Рима (буквально через дорогу — Палантинский холм) огородик с пожухлыми помидорками, капусткой, картошкой, еще какими-то огородными культурами. Это — владения монастыря Сан-Грегорио-Маньо, церковь которого горделиво высится на холме. Из огорода можно попасть в расписные оратории с красивейшими фресками (вход — 2,60 евро).

Справа от лестницы, по которой поднимаются в церковь, расположена монастырская аптека, где торгуют вином, сделанным из винограда, выращенного в монастырских угодьях, медом, который тут же можно попробовать (имхо, самый вкусный — из акации), и всякими снадобьями — от лосьонов для лица и настоек по цене от 8 евро до эликсиров и лекарственных препаратов, сделанных из лекарственных же трав, выращенных в монастыре.

Покрутившись в аптеке и выбрав вино к ужину, мы спускаемся вниз и идем мимо Палатинского холма, мимо цирка Максимуса — по проспекту Терм Каракаллы — к термам Каракаллы. Это титаническое сооружение видно издалека, и заходить внутрь мы не стали — ограничились тем, что рассмотрели сверху все развалины, мне показалось, что так даже интереснее — огромные стены не давят сверху.

Обогнув термы, от входа в них мы пошли вниз, где, по нашим расчетам, должна была находиться Апиева дорога. Шли минут 15, когда достигли акведука, пройдя его, повернули влево и через минут 5 достигли ворот Сан-Себастьяно — с них, собственно, и начинается Апиева дорога. Оказалось, что таких же крейзанутых на ходьбе по культурным ценностям вообще и по Апиевой дороге, в частности, полно. Уже у ворот к нам подошла молоденькая португалка, которая спросила, не к катакомбам ли мы идем. Получив от нас утвердительный ответ, она потопала впереди нас, но уже через минут 5 идти передумала: выразительно посмотрев на карту, она повернула назад. Правда, когда мы уже шли по Апиевой дороге назад, мы ее встретили — значит, все-таки решила дойти,

Ходить пешком по дороге, конечно, интересно, представляя себе, как по ней шагали легионы, но вот жара, пыль и проносящиеся мимо машины несколько мешают, Уже минут через 10 после ворот перед нами появляется церковь Domine Quo Vadis (Камо грядеши), главной ценностью которой является небольшая каменная плита с отпечатками ног Христа, который на этом месте явился апостолу Павлу и послал его обратно в Рим на казнь. Слева, у самого входа, памятник Генрику Сенкевичу, автору романа «Камо грядеши», за который он получил Нобелевскую премию.

За церковью дорога уходит по трем направлениям. Мы идем по центральной улице. По пути вдоль дороги маленькие домики средневекового вида, безымянные церквушки, виллы, на полях перед которыми сушатся стожки сена. Обернувшись, видим южную часть города и колеблющийся от жары воздух над ним. Через минут 20 мы выходим к катакомбам Сан-Себастьяно. Но, прочитав в путеводителе про гробы в несколько этажей, я идти забоялась, и муж не захотел меня оставлять, и поэтому мы прогулялись еще немножко и повернули обратно.

Пробежав вдоль цирка, мы направляемся мимо театра Марцелла в глубь района Кампо-де-Фиори, фотографируем фонтан с черепахами, воспетому Бродским, выходим к через Ареа Сакра к церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, где отрекался Галилей; осматриваем одну из самых красивых церквей в Риме 16 века — церковь Иль-Джезу — первую в мире церковь в стиле барокко, который изобрел Джакомо делла Порта; у Пантеона покупаем по мороженому и, выйдя к стене Адриана, с большим удовольствием лопаем его под ретро-музыку, которую там играет пара музыкантов.

Так этот вечер и остался навсегда в нашей памяти: надвигающиеся сумерки, саксофон и мы на скамеечке напротив стены Адриана. Это остаток стены античного храма, который позднее изящно встроили в стену здания таможни. А как выглядел храм, можно увидеть в витрине натуральной косметики, что напротив этой самой стены.

День 7. Вокруг Пантеона, Кампо-де-Фиоре. Трастевере

С самого утра специально идем по виа Систина, где в доме 122 покупаем самое вкусное мороженое. На этот раз мне досталось не только клубничное и дынное, но и яблочное. Кормя друг друга с ложки, спускаемся по Испанской лестнице, и идем по виа Кондотти. И о чудо! Между бутиками Hermes и Gucci мы обнаруживаем резиденцию Мальтийского ордена, не найденную нами накануне. Подсказка: ищите по правой стороне, если идти от Испанской лестницы, через пару домов от кафе Эль Греко.

Затем мы снова идем к Пантеону через Квиринал и фонтан Треви (который о, ужас — не работал! И народу там не было ни души) и, наконец, заходим внутрь. Как я уже писала, чтобы понять, что этому сооружению более двух тысяч лет, нужно подойти к нему сзади — мы вышли так случайно, и с той стороны я даже не поняла, что это Пантеон. Мощные стены, вырастающие из земли, испещренные шрамами времени, впечатляют. Внутри — усыпальницы первых христиан, могила Рафаэля, надгробия первых итальянских королей, Виктора Эммануила, который построил улицу Фори-Империали и Алтарь Отечества.

От Пантеона сразу идем влево, за фонтан, к церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези с рыцарем и муравьедом на фасаде. Здесь целых три фрески Караваджо! Вторая церковь, где имеется еще одна фреска Караваджо, в нескольких минутах ходьбы — это Сант-Агостино. Здесь же росписи стен работы Рафаэля (третья колонна в левом ряду), где отчетливо заметно, что художник подражает росписи Сикстинской капеллы работы Микеланджело.

Посещаем также церковь Сан-Игнасио с уникальной росписью: с порога кажется, что купол громадный, но сделайте несколько шагов вперед — и вы поймете, что потолок плоский, а то, что казалось куполом — всего лишь искусная роспись.

Поблуждав немного по переулкам (обнаружили, например, португальскую церковь, прямо у входа в которую висит португальский флаг и реклама национальной футбольной команды), мы выходим к площади Колонны, где стоит колонна Марка Аврелия. А поскольку эта площадь выходит прямиком к виа дель Корсо, мы не могли не поддаться искушению и пробежаться по магазинам по самой Корсо и близлежащим торговым улочкам.

Еще две интересные церкви в районе вокруг Пьяцца Навона и Пантеона — Сант-иво-алла-Сапиенца и Сант-Эустакио. Первую обнаруживаешь неожиданно: отступишь назад и перед тобой не только уютный и тихий дворик, но и причудливый шпиль церкви работы Борромини. На шпиле можно рассмотреть пчелок, и в плане церковь представляет собой пчелу, герб рода Барберини (помните фонтан с пчелами на пьяцца Барберини работы Бернини?). Вторая тоже своеобразная: крест расположен на голове оленя. По легенде, римскому военачальнику на охоте привиделся олень с золотым крестом, что заставило военачальника принять христианство и позднее принять мученическую смерть.

И поскольку время уже подходило к семи часам вечера, мы ринулись в Трастевере — сфотографировать фрески в Санта-Мария-ин-Трастевере — по кратчайшему пути — по виа Джулия, абсолютно прямой, как стрела, пустынной и тенистой улице, большинство домов которой увиты плющом. Минут за 10 мы дотопали до реки, пересекли пешеходный мост и оказались в Трастевере, где направились прямиком к главной церкви.

При вечернем свете наружную мозаику удалось сфотографировать, а вот внутри пришлось караулить с фотоаппаратом минут 15: стоило только найти удачный ракурс и прицелиться, как свет выключали. Так повторялось раз пять, То ли туристам показывали, что скоро церковь закроется, то ли неполадки со светом у них такие,

Уже в сумраке мы доходим до ближайшей лавочки, где в витрине свисают свиные туши и окорока, где купили несколько сортов обалденно вкусного сыра, несколько сортов окорока и ветчины и бутылку вина. Окрыленные покупками, мы пересекли мост, любуясь на остров Тибертин, и через несколько минут оказались на виа деи Джуббонари, ведущей на площадь Кампо-де-Фиори, где и был, собственно, сожжен Джордано Бруно.

Несмотря на то, что название улицы несколько воинственное, а площадь имеет печальную репутацию (здесь сожгли не один десяток еретиков), из самых развеселых мест в Риме. На самой улице магазинчики одежды, торгующие до позднего времени, чередуются с мясными лавочками, а на площади с раннего утра торгуют продуктами, а вечером тусуется половина Рима,

И в завершение нашей прогулки в последний день в Риме мы вновь идем по улочкам Кампо-де-Фиоре, выходим к театру Марцелла, поднимаемся на Капитолий и фотографируем Форумы в свете ночных прожекторов.

Анцио. Дни 8-14

На восьмой день мы позавтракали и пошли на вокзал Термини. В табачном киоске купили пару билетов (5,80 евро за двоих до Анцио).

Напомню, что билеты на электрички на расстояние до 200 км продаются именно в табачных киосках, там же, где и билеты на метро и прочий транспорт вместе с жевательной резинкой, сигаретами, газетами и сладостями. Анцио расположен в области Лацио, в 60 км от Рима.

Анцио — это небольшой курортный городок в полутора часах езды от Рима. Рядом с ним курортный город побольше, Неттуно, поэтому чтобы доехать до Анцио, вам нужно садиться в электричку до Неттуно, которые отправляются каждые полчаса (но все равно сверьтесь с расписанием).

Я подошла к киоску и привычно выпалила фразу «Бон джорно, синьор, дуо билето Анцио пер фаворе» и протянула деньги. Продавец строго посмотрел на меня и спросил: «Уно билето?» «Но, дуо билето», — ответила я (скромные познания в итальянском языке позволили понять, что продавец спрашивает меня, один ли билет я хочу купить, а я ответила, что два). Тогда продавец посмотрел на меня еще более строго, поднял указательный палец вверх и произнес: «Уно — билето, дуо — билетИ» и выдал билетики и сдачу, Вот такой урок итальянского языка.

Затем мы прокомпостировали свои билетики (желтый аппарат у входа на перрон) и сели в поезд. Прокомпостированный билет действителен в течение 6 часов. Билеты без мест, заходите и садитесь, хотите — на первый этаж, хотите — на второй.

Дальше начинаются пригороды Рима, поля, склады, пригороды постепенно переходят в маленькие городки на побережье. По-моему, итальянской железной дороге сильно не хватает системы, принятой в России (в частности, в московском метро и на подмосковных электричках) — тут не объявляют не только следующие остановки, но и те, на которых поезд уже остановился. А поскольку указатели на станциях расположены только в одном месте (а не в нескольких местах на протяжении всей платформы), и зачастую так заляпаны граффити, что фиг разберешь, что там написано.

Даже сами итальянцы, ехавшие отдыхать, столпились вместе с нами в тамбуре и гадали — сейчас им выходить или чуть позже на каждой остановке. И если бы не юноша в красной бандане, который каким-то образом угадывал название станции, полвагона точно не вышло бы в нужном месте,

От гостиницы мы потопали пешком, так как помнили, где расположен наш отель (он несколько вынесен за черту города и вдалеке от дорог и большого количества людей, так что любителям спокойного и немассового отдыха настоятельно рекомендуем), и через минут 15-20 мы уже стояли перед стойкой ресепшен в отеле. Заселившись, мы немедленно побежали на море.

Номера и обстановка

На этот раз нам достался номер с окнами на другую сторону — не на море и виллы, а просто на виллы и холмы, покрытые лесом, вдалеке. По вечерам мы частенько выходили на балкон и смотрели на «западную жизнь», — бабулька из особнячка напротив то и дело выходила на террасу покормить птиц в огромной клетке, в вилле по соседству на террасе, густо увитой плющом, семья пьет чай, а в вон том доме прямо во дворе растут пальмы и хозяин каждый вечер выходит поливать их из лейки. Красота, тишь и благодать, особенно когда море спокойное, а закаты умиротворяющие.

Пляж и море

Тирренскому побережью близ городов Анцио и Неттуно присвоен почетный «голубой флаг», это значит, что побережье и вода здесь особенно чистые и наиболее подготовлены для отдыха.

У нашего отеля частный пляж, это значит, что отдыхать на нем могут только постояльцы, посторонних никого. За двумя уровнями пляжа (один — прямо у кромки моря, второй — в трех метрах выше) и бассейном (еще на три метра выше, чем второй пляж) следит смотритель пляжа и его помощники. Смотритель следит за безопасностью (у него наготове спасательная лодка), распределяет лежаки (так было в прошлый наш приезд, а в этом году лежаки перестали закреплять за каждым номером), выдает в прокат пляжные полотенца (2,50 евро в день с человека); причем, несмотря на строгие объявления на нескольких языках, наши немногочисленные соотечественники, что отдыхали здесь, все равно вытаскивали полотенца из номеров, впрочем, как и пожилые бундесы. На месте администрации отеля я бы штрафовала в сумме стоимости проката, мигом бы разучились нарушать правила.

Пользование лежаками, зонтиками и шезлонгами бесплатно, что немаловажно, учитывая, например, что одни наши знакомые, отдыхая на Лазурном берегу, умудрились попасть на пляж, в котором нужно было платить 18(!) евро в день с человека за лежаки и зонтики.

Кстати, на ресепшен можно было также брать в прокат велосипеды — 5 евро в час и 20 евро за сутки и совершить увлекательную прогулку по окрестностям, но мы так набегались и впечатлились достопримечательностями Рима, что сил ходить куда-то еще по жаре не было.

Море удивительно синее и прозрачное: плывешь уже довольно далеко от берега, а как будто совсем рядом большой подводный камень. Умом-то понимаешь, что это только благодаря прозрачности воды камень кажется близким, а на самом деле до него метра 4 как минимум, а руки все равно загребают сильнее и хочется уплыть подальше и побыстрее.

Еще нам очень нравится, что в этот отель мало кто приезжает с детьми, и на пляже тихо и спокойно, никто не слушает громкую музыку. На местном пляже чинно, немноголюдно, изредка проплывет белоснежная яхта, и никто у берега не плещется и не кричит.

Во второй наш день на море с утра изрядно штормило, но мой муж полез купаться. Посидев немного на втором уровне пляжа, я решила тоже проявить героизм, тем более что пожилые бундесы, отдыхавшие в нашем отеле, все время восхищались мужем, который осмелился полезть в бушующее море. Зря я это сделала. Несколько шагов в бурные волны — и меня подхватило, покрутило и крепко приложило о подводные камни прямо у берега — муж меня еле поймал.

Питание

Кроме чистейшего моря и песка, побережье славится рыбной кухней. Ресторан нашего отеля не подкачал: каждый день подавали нечто невообразимое из рыбы, крабов, осьминогов, кальмаров, прочих морепродуктов. Каждый ужин я наедалась до такого состояния, что выползала из-за стола с трудом.

К сожалению, не все прониклись замечательной местной кухней: в последний день нашего пребывания на пляже к нам подошла тетенька из Питера (что она немедленно нам сообщила, видимо, это сейчас очень модно — быть из Питера, и стала жаловаться нам на питание, даже не спрашивая, нравится ли нам то, что готовят в ресторане. Многословные жалобы содержали в себе приблизительно следующую информацию: да что же это такое, кормят нас одними рожками и рисом, я так в студенческой столовой поужинать могу! Мы с мужем посмеялись и не стали доказывать тетке, что восхитительная паста (макарошки, как она сказала) и нежнейшее ризотто подаются, во-первых, не каждый день, а во-вторых, каждый раз приготовлены по-другому и с другими продуктами, и что даже в Риме мало, где так хорошо готовят морепродукты.

Кстати, очень смешно было наблюдать за ужинами за еще двумя парочками соотечественников, которые вообще ничего не могли заказать, и ограничивались тем, что заглядывали за соседние столы и тыкали пальцами в блюда официантам. Подозреваю, что официанты веселились так же, как и мы. А еще более насмешливую усмешку мы с мужем наблюдали у официанта, когда он нес заказанное еще одной парочкой (которая уж очень любила несколько раз в день прохаживаться топлесс по пляжу) красное вино к рыбе в соусе. При этом парочка отчаянно показывала, что умеет пользоваться ножом для рыбы и вообще манерничала сверх всякой меры, наливая вино в бокалы с руки.

Кстати, наша публика и немецкие пенсионеры так крепко потребляли за ужином спиртное, что мы с мужем сразу подумали: они точно не в курсе, что в этом отеле напитки не включаются в стоимость и оплачиваются при выезде отдельно. Как нам через неделю рассказала особо разговорчивая тетенька из Питера, когда бундесы увидели счет, им сделалось дурно. Вывод: узнавать о порядках, заведенных в отеле, нужно сразу, и просить винную карту с ценами.

А на завтрак нам уставляли несколько больших столов самыми разнообразными продуктами. Особо отмечу вкуснейший окорок нескольких сортов

Соотечественники

Куда же без них! Счастье, что этих типажей было мало. Одна парочка (та самая, что заказывала красное вино к рыбе) несколько раз в день разгуливала по всем уровням пляжа в одних трусах-стрингах (мужчина — в белых, девушка — в бежевых, смотрелось ужасно), а потом совершала в таком виде променад по всему побережью почти до города. Может быть, я ханжа и ретроградка, но изо дня в день лицезреть нешуточный целлюлит и пардон, голые титьки, вкупе с голой волосатой мужской задницей надоело даже моему в высшей степени политкорректному мужу, который заметил, что ни одни нормальный мужик не позволил бы своей жене разгуливать в таком виде. На месте администрации отеля я бы сделала им замечание.

Вторая семейка тоже поражала воображение: мама, папа, дочка из Питера. На наших мордашках, видимо, было написано, что мы не жаждем завести знакомство и проводить время на пляже за болтовней, поэтому к нам тетка не подходила, а поговорить ей очень хотелось. В последний день она подбежала к нам, радостно помахивая билетами на электричку и метро, и предложила отдать их нам, потому что они купили их на три дня, а за два дня уже набегались по Риму так, что сил нет. Когда мы ответили, что прожили в Риме неделю, тетка немедленно подгребла к нам и замучила разговорами. Смешная — и отчего это наши туристы стремятся тут же излить душу первому же встречному соотечественнику на отдыхе — нам было в течение часа рассказано и про новый джип, который они купили, и про то, что отдых ее мужу, чиновнику, оплатили на работе (интересно, где это у нас такие работы) и про Лазурный берег, на котором они отдыхали в прошлом году, и где им очень не понравилось из-за яхт, закрывающих море, и про новое теткино пальто стоимостью штуку евро, по покупки в Риме, с которых ей вернут налога пару тысяч евро, в общем, тетенька старательно гнула пальчики, забывая о том, что мы не с улицы пришли, а живем в этом же отеле и уплатили за проживание те же самые деньги, а встретив новую нашу пару в отеле, уже отстав от нас, она принялась рассказывать то же самое и даже в тех же выражениях по новой, А ее муж по-прежнему ходил на пляж, завтраки и ужины в одних и тех же поношенных шортах и разношенных тапках.

День отъезда, 15-й

Утро. В 6 часов приходит смс-ка от бывшей одноклассницы — поздравление с именинами. В городе, в котором я уже выросла, уже 10 часов утра,

За минералку на ресепшен содрали по 3 евро за бутылку — в 2 года назад это стоило 2 евро. Кроме того, немцы из нашего отеля были очень недовольны, что им выставили огромный счет на спиртные напитки за ужином, которые не входят в стоимость ужинов. Вывод: требуйте карту вин и заранее узнавайте, что сколько стоит.

На завтрак предложили кофе и булочки с джемом, жмоты, хотя не исключаю, что у них так принято завтракать, Зато машина пришла на 15 минут раньше назначенного.

Возле самого аэропорта минут 15 мы ехали вдоль Апиевой дороги — там очень живописно и стало ясно, что пешком мы бы не прошли ее целиком, надо брать велосипед напрокат и кататься там целый день.

Регистрацию уже объявили и мы с толпой японцев проходим паспортный контроль и топаем к воротам С3 — там ставят штампы на чеки такс-фри. Получив деньги, идем покупать, как собирались, сыр, вино и оливковое масло.

Вина в римском аэропорту, конечно, огромный выбор, но не советую брать кьянти в плетеных корзинках — вино, еонечно, не совсем ужасное, но когда рядом такой выбор… Так вот, советую брать брунелло из красных вин, а оливковое масло — только тосканское (оно считается самым лучшим, им зачастую даже дают взятки). Прихватив с собой кроме вина и масла еще сицилийского сыра, мы потянулись на посадку.

Самолет оказался практически пустым: на нижнем ярусе, в котором у нас были места, сидело по одному человеку в ряду, который рассчитан на 10 мест. Полет прошел как и прошлый, то есть великолепно, кухня, правда, на этот раз была европейской, а не японской, но все равно очень вкусной, а зеленый чай, который нам подавали, я до сих пор ищу по всей Москве,

И вот мы уже дома… прямо хоть из самолета не выходи…

А последние несколько недель я ловлю себя на мысли, что мысленно прикидываю, когда мы снова сможем поехать в Италию, не обделяя при этом другие, не менее интересные, страны,, откладываю в специальную папку заметки про Италию и загибаю странички в журнале «Афиша МИР» в местах, где написано об Италии — прочту потом, когда новые билеты на Рим будут уже в руках!

То, что может оказаться полезным

Транспорт

Как и в прошлый раз, по Риму мы ходили исключительно пешком.Даже до Апиевой дороги и катакомб мы дошли ножками, хотя в информационном киоске для туристов (где мы разжились хорошей картой Рима) нам настоятельно советовали проехать полчасика на автобусе.

Билет же на транспорт стоит 0,77 евро. Это одна поездка в метро или проезд в течение 75 минут на любом наземном транспорте с неограниченным количеством пересадок. Компостируются билеты в желтых ящичках у входа в метро или на остановках, продаются в билетных киосках и табачных лавках. Непрокомпостированный билет считается недействительным.

Не пытайтесь проехать бесплатно! Это можeт стоить вам отказа в Шенгенской визе в следующий раз! Плюс штраф составит 51 евро, и договориться вам вряд ли удастся — контролеры ходят по несколько человек, к тому же, у них есть ночная смена. Дети до 10 евро ездят бесплатно.

Телефон

Конечно, звонить домой можно и из гостиницы, но там цены на звонки бесстыдно дороги. Выгоднее всего купить местную сим-карту — дешевле всего звонки у оператора Wind.

Питание

От голода не умрете: на каждом углу имеется пиццерия, кафешка или барчик. Пицца продается и на вынос, в каждой пиццерии — своя, вкусная: с грибами, мясом, креветками, фруктами, овощами, сыром, томатами… В кафешках подают пасту (это макароны, у итальянцев — первое блюдо) с разными соусами, суп из овощей, равиоли, ризотто, прочие вкусности — смерть фигуре! Покушать в кафе на двоих стоит от 10 евро, у истоптанных туристами мест, естественно, дороже.

Очень советую попробовать местное мороженое — в каждой gelateria имеются свои уникальные сорта. В вафельный или картонный стаканчик кладется от 2 до 5 сортов мороженого, в зависимости от цены — от 2,5 евро.

Овощи и фрукты не покупайте на улицах у негров и индусов — у них в палатках они в несколько раз дороже, чем реально стоят. В центре есть пара мест, где продукты стоят дешевле — в супермаркете под вокзалом Термини и на рыночке у фонтана Треви (в отличие от круглосуточно работающего супермаркета, рынок работает с 6 до 12 утра) — поверните справа, стоя у фонтана лицом к нему и пройдите по переулку метров 30 мимо сувенирных лавочек.

Не обошлось без курьезов: зашли с мужем в пиццерию, где в позапрошлом году часто покупали пиццу, на виа Фраттина, и купили пару кусков с пылу, с жару. Пока нам их заворачивали, в пиццерию зашла семья очень толстых итальянцев с двумя очень толстыми детьми. Дети, радостно тыкая пальчиками в витрину, выбрали огромные куски двуслойной пиццы, и родители купили им по такой пицце, по большому куску яблочного пирога, который так и лоснился от жира, и…. правильно, по Задорнову — диетическую кока-колу! Мы просто выползли из пиццерии, сгибаясь пополам от плохо сдерживаемого хохота.

Очень советую попробовать сок из красных сицилийских апельсинов — нам его давали на завтрак, но мы все равно покупали дополнительно — очень интересный вкус.

Красное вино мы один раз купили в аптеке монастыря Сан-Грегорио — весьма неплохое, несмотря на то, что цена была не очень высокой. В дальнейшем мы покупали вино, в основном, в аутентичных лавочках, где в витрине огромные сырные колеса, а над прилавком свисают огромные окорока, где тоже за небольшие деньги нам предлагали очень приличное вино.

Вода

Отличная питьевая вода течет по всему городу из маленьких фонтанчиков, называемых фонтанеллами. Римский водопровод проложен еще в античные времена, и отлично функционирует по сей день. Вода в фонтанеллах необыкновенно вкусная и всегда прохладная, поэтому даже проповедующим особо здоровый образ жизни советую не покупать питьевую воду, а пить ее, как местные жители — зажав выходное отверстие, и тогда через малюсенькую дырочку на кране струйка воды позволит вам напиться, не прикасаясь к крану.

Безопасность

Не люблю баек, в которых рассказывают, как у родственников или знакомых в Риме выхватили сумочку со всеми документами. Вернее, такое может быть и происходит в Риме, но ничуть не чаще, чем в остальных городах мира. Поэтому во избежание подобных неприятностей советую сложить все документы (кроме ксерокопии загранпаспортов — страниц, где виза и фотография), часть денег и ценности в гостиничный сейф. Внимание! В некоторых римских гостиницах берут оплату за сейф — от 2 евро за сутки. Но по моему мнению, лучше потратить некоторую сумму денег на сейф, чем остаться в незнакомой стране без денег и документов.

Такс фри

В этом году такс фри предоставляется при покупке на сумму от 155 евро (неважно, чем вы расплачиваетесь — наличными или карточкой), возвращают сумму налога примерно 13%. При покупке, как обычно, нужно предъявить оригинал или копию удостоверения личности, идеально, если это будет паспорт — там указано ваше гражданство. Важно! Сумма покупки должна быть совершена в один день в одном и том же магазине и желательно — за один раз, в противном случае такс фри вам не оформят.

Вещи должны быть не ношенными (ну или выглядеть неношенными, хотя у нас покупки в натуре ни разу не проверяли), в аэропорту, если вы сдаете сумки, где лежат покупки, в багаж, вам нужно отметить наличие этих вещей у специальной стойки за стойками регистрации. Если все эти вещи вы берете в салон самолета, то смело идете сначала через зону досмотра, потом через паспортный контроль. Далее ваш путь должен лежать к воротам С3, именно там расположена стойка таможни, где на ваши чеки ставят штамп. Над стойкой надпись по-английски и по-итальянски: Customs\134Dogana.

Справа от таможенной стойки — кассы, где выдают наличные деньги (Cash Refund), советую сразу занять очередь и туда, и туда, потому что народу много, а вам еще по магазинам походить нужно, Деньги вас могут направить получать как в соседней кассе, так и в кассе чуть дальше по коридору(Tax Free Premier), буквально через 20 метров. В кассе рядом с таможенной стойкой частенько не хватает мелочи и евро, так что деньги могут выдать в долларах.

Музеи

Все увидеть невозможно — с этой мыслью придется свыкнуться заранее. Но чтобы увидеть как можно больше, прочитайте этот раздел.

Во всем Риме по понедельникам работает от силы пять мест, в их числе Ватиканские музеи, в Рождество тоже все закрыто. Не верьте, если вам скажут, что в августе в Италии все закрыто, закрыты только некоторые учреждения, а вот музеи, отели, кафе и рестораны, и прочие заманчивые места для туристов работают.

Толпы народа в Риме — целая проблема — в часы пик гиды гоняют из зала в зал турстов целыми стадами, не давая перевести дух. Советую приходить не самого открытия, а чуть позже — в 10 или 11 часов — энтузиасты раннего прихода и группы уже устали, а новые придут только к обеду.

В небольшие по площади музеи, как например, галерею Боргезе, туристов пускают только по предварительной записи, и находиться там можно не более 1,5 часов. В прошлый наш приезд в Рим мы попали в группу гида Галины от итальянского оператора Greentour, которую в этом музее знают и поэтому наша группа находилась в музее не 1,5, а целых три часа, плюс нам пустили даже в те залы, которые обычно закрыты.

Если вы хотите осмотреть все античные памятники, такие, как Колизей, Палатин, термы Каракаллы, гробницу Цецилии Метеллы (это за несколько километров от Рима, на Апиевой дороге), термы Диоклетиана, крипта Бальби, палаццо Альтемпс и палаццо Массимо, то помните, что вы можете купить в кассе любого из перечисленных мест единый билет за 20 евро, который действует 7 дней. Это очень выгодно, потому что по отдельности вход в каждое место стоит 5-7 евро. А еще билет на Палатинский холм и Колизей стоит 8 евро, и покупать билет лучше именно в кассах Палатина, потому что у Колизея огромные очереди и некоторые предприимчивые товарищи крутятся вдоль очереди и предлагают билеты по повышенной цене.

Помните, что в Ватикан пускают только одетых людей, то есть топики, шорты и откровенные сарафаны недопустимы, и просить вас пропустить бесполезно. Правда, находчивые индусы или пакистанцы тут же предлагают штаны и накидки подозрительного вида за несколько евро.

Основные музеи Рима это музеи Ватикана и собор Святого Петра, Капитолийский музей, галерея Боргезе, палаццо Барберини и вышеперечисленные античные памятники.

На Римские форумы (кроме рынка Траяна, куда вход стоит 7,50, но все интересное можно увидеть через ограду, и Палатина, где вход вместе с Колизеем стоит 8 евро) пока можно пройти бесплатно (со стороны Капитолийского музея, спустившись мимо той самой волчицы из учебника истории Древнего мира), подняться на высоту Алтаря Отечества и осмотреть сверху эту часть города тоже ничего не стоит.

Бесплатный также вход в церкви, в некоторых из них такое собрание шедевров, что не всякий музей может похвастаться.

Внимание! Очень многие церкви имеют странный режим работы: в определенные дни недели, с перерывом на обед с 12 до 15-16 часов, поэтому чтобы не терять зря времени, купите путеводитель, лучше всего — «Афиша. Рим» — там четко приписано, как и когда каждая церковь и музей работает.

Совет: дозируйте впечатления, чтобы через несколько дней не возненавидеть искусство, чередуйте пробежки по музеям с походами по городу, шопингом и вылазками по окрестностям.

Магазины

Римские магазины — просто сказка: во-первых, их много, а во-вторых, цены в них после Москвы радуют глаз. Распродажи в январе и августе, но в сентябре и июле уже можно купить кое-что со скидкой. Единственное мучение — огромный обеденный перерыв в некоторых магазинах. Не забывайте про такс-фри!

Основные магазинные улицы — это виа дель Корсо и отходящие от нее лучами переулочки, виа Национале и улочки рядом с ней, а также многочисленные улочки района Трастевере вдоль речки. Интересные местечки можно найти также у Кампо дель Фиоре.

Найти в римских магазинах можно все, что угодно, и даже больше того. Я уже несколько поездок давала себе честное слово, что вот на этот раз мы обратно поедем налегке. Ага, счас, — опять полны руки покупок. Причем это, вот это, и вот еще это я покупать даже не собиралась, но так оно обычно и происходит,

Можно ли осмотреть Рим за три дня

Я как-то поспорила с одной девушкой, можно ли осмотреть Рим за три дня. Девушка утверждала, что, если как мы, глупые, отвлекаться на магазины и прогулки на природу, то очень даже можно. Посвятив Риму еще одну нашу с мужем поездку, мы со всей ответственностью заявляем — нельзя!

В прошлой поездке мы посещали многочисленные музеи, картинные галереи, выезжали в загородные римские виллы на один день, и осмотрели настолько незначительную часть Рима, что в этой поездке мы все удивлялись и даже вовсе ужасались, а чем мы, собственно, в прошлый приезд тут занимались.

В этот раз мы за 6 дней в Риме (1 день мы посвятили Флоренции) посетили все церкви и памятники, интересные места, мы сфотографировали каждую церковь Рима снаружи и внутри, мы прошлись пешком по Апиевой дороге и поднялись на Авентин, осмотрели Латеран и Целий, мы забирались в такие места, где бывают только римляне, и все равно нужно еще время, чтобы приехать сюда, неторопливо посетить оставшиеся музеи, взять велосипед напрокат и поездить целый день по Апиевой дороге, встретить рассвет среди цветущих апельсиновых деревьев на Авентинском холме и погулять по темноте среди шумного и веселого квартала Трастевере…

А за три дня можно лишь посетить Ватикан и ватиканские музеи (полдня), римские форумы и Колизей (вторые полдня), погулять по парку Боргезе, осмотрев Испанскую лестницу, фонтан Треви, Пантеон, пьяцца Навона, пьяцца Кампа дель Фиоре (еще день) и в оставшееся время осмотреть несколько достопримечательностей.

Так что не пожалейте времени и денег — Рим стоит того, чтобы провести в нем целую неделю!

Это краткая версия рассказа (я понимаю, что это звучит почти как издевательство). Оригинал можно прочесть на www.talusha1.narod.ru. Если остались вопросы, пишите.

Наталья
28/01/2005 16:34

Источник